[20180504 ‧ Hsipaw ‧ 一日昔卜]
從茵萊湖到昔卜(Hsipaw)，要搭15小時的巴士，每天一班，下午3點發車，抵達昔卜是隔天清晨6點。繼南美之後，我已經好久沒搭過這麼長程的車。
對緬甸極深刻的印象，就是這裡的公路品質實在很差。我是個無論在什麼交通工具上，只要靜止不動就能睡著的人，但在緬甸，就算已經搭到VIP等級，座位寬又舒服，可以往後躺的巴士，一個晚上總能因坑坑疤疤的路面被震醒很多次。往來茵來湖與昔卜之間的巴士，是座椅狹窄，只能微微斜躺的普通車，車子在山中的蜿蜒公路上不斷跳動，我用messenger和正在埃及旅行的朋友聊天，網路訊號時好時壞。
人們來到這個位於撣邦山區的小鎮，第一是為了搭乘從昔卜到彬烏倫的骨董火車，通過百年鐵橋Goteik Viaduct ；第二是近年很興盛的健行。緬甸知名的健行路線是從克勞(Kalaw)徒步到茵萊湖，近年昔卜也變得熱門，從半日輕鬆體驗田園風光與少數民族生活，到兩天一夜到三天兩夜的行程都有。
我的目標，是下了巴士後直奔火車站，購買早上9點20分發往彬烏倫的火車。這裡一天只有兩班火車通過，一班是上午從臘戍(Lashio)出發到曼德勒(Mandalay)，另一班是下午從曼德勒發往臘戍，其實兩地之間距離280公里，還不到一個台灣長，但假如要全程搭乘火車，需要16個小時。
火車票是發車前一個小時開售，我準時抵達車站，外頭已有一大群歐洲背包客，嚷嚷著火車出軌了，今天全線(其實也只有這麼一班車)都要delay。
老神在在的售票人員說不清楚火車何時會來，從delay三小時，到五小時，最後說晚上才可能會到。我很在意出軌這詞，火車可是要通過30幾層樓高的鐵橋啊！萬一出軌大家有命嗎？結果工作人員以燦笑回應：「這次出軌只是因為昨天雨下太大，火車行駛到一半歪了一邊而已，沒有翻車，沒事的。」
還是很讓人擔心啊！不過我來到這的目的就是要搭火車看鐵橋，晚上發車的話什麼也看不見，所以也只好在鎮上住一天。
在車站遇到的巴西人C，很好心地把他下榻的便宜旅館介紹給我。他已經在昔卜5天，前2天健行，2天閒逛，已經把小鎮地形摸熟，見我不知道要去哪裡，便當起一日嚮導，帶我在鎮上亂晃。
昔卜是座純樸小鎮，不用半小時，就可以從鎮頭走到鎮尾。最熱鬧的能量，位在米界河旁邊的菜市場，這裡每天早上4點會有早市，可以買到生鮮蔬果、新鮮釣起的魚甚至食材用大青蛙。這早市原本是很具特色的燭光早市，但現在攤商已與時俱進，紛紛換成LED燈。
我之前在埃及旅行時遇到一位可以用太陽方位辨別方向的巴西背包客，C則有腦內內建GPS的特異功能，走過的路就不會忘記。我們在快把人曬乾的緬甸四月天裡轉過幾區房舍與佛塔，來到一區叫做小蒲甘(Little Bagan)的佛塔區，我一見就喜歡極了。
這裡的佛塔和蒲甘那種天寬地闊的蒼茫感不一樣，是很有生活感的鄰家佛塔(?)。佛塔可見歲月痕跡，有些已被榕樹氣根包覆，有些甚至從裡頭長出大樹，部分雕塑和吳哥窟風格雷同，居民的住家就緊鄰這些半傾頹的佛塔，雖然塔頂已經塌了，塔裡的佛像仍打理得很乾淨，佛前供俸一碗清水。
我想起小時候在高雄左營上學，國中學校後面就是鳳山縣舊城古蹟中的東門，雖然課堂上、課本上會告訴我們那是古蹟，但我覺得那就是我上學會經過的、有時會去逛逛或上寫生課的「生活中一部分」。比起緬甸各地金碧輝煌的莊嚴佛塔，可能有人會覺得這些佛塔沒有被好好保存，但或許在居民心中，這些佛塔就是從不知道第幾代祖先開始，就跟家族緊密相連，隨時光老去的「生活中的一部分」吧。若把佛塔圍起來、上頭的花草樹木都清理掉，感覺又不一樣了。
昔卜其實還有一座撣王宮（Shan Palace）可以參觀，是有一些故事的( http://blog.sina.com.cn/s/blog_e22f27550102v2aa.html )。但熱天令人懶惰，我們跑回去睡午覺睡到傍晚，才又到米界河畔的小丘陵看日落。慵懶的夕照灑在這座山中小鎮上，若不是火車出軌，我還真沒設想要在這裡待一天。
很平凡的一日流水帳，從緬甸回來之後，再也沒有過這種無所事事的幸福感了。
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