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#唔使問差佬一定唔會拉

【11.19 旺角即時】

銀行中心對出彌敦道，及雅蘭中心砵蘭街出口對出馬路直至下午四時仍有堵路，不少市民自發清理路障。期間有一名彩衣男子清理路障時被人用磚頭襲擊，有身穿牛仔褸的男子見此打電話「吹雞」。隨即有兩名男子持斧頭及棒球走出來，聲稱「邊個出聲就斬邊個，死廢青」。

攝 / Kevin Cheng @ USP United Social Press 社媒

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寧做小生意不批貨 西灣河老麵廠誓保質素：要維持客源唔可以偷工減料（足本版）： http://bit.ly/2RvZvhl

山竹走了，香港仍然颳大風；股市不能停，搵路趕返工，賺錢「重要」過天災。西灣河有間老麵廠叫春記，口碑載道，老闆偏偏將生意愈縮愈小，每日打麵兩三種，只做零售，門市中午12點就拉閘。
行家笑春記人懶不進取；「咁辛苦做咩啫？第一，交畀人嘅貨價可能係現在賣嘅三分二；仲有，我質量可以提升多啲，做好啲；如果交畀人要淋淋聲做完淋淋聲起貨。」第二代掌門五哥樊容強心水清，腆着大肚腩哈哈哈，十足一尊笑佛。

「禾稈冚珍珠！」慕名首次來到春記麵廠的人，可能有此一嘆。幾百呎小廠躲在靜靜的興民街，附近佔了一半是車房；門面殘舊，小趟門僅夠一人通過。但見不時有客擠進來五包十包的買麵：四位老太太似小學生在起哄，「我哋平日帶車仔嚟；今日無準備，行到呢頭又忍唔住。」金蘭姊妹分別住北角、將軍澳、何文田和元朗，你買我又買。有靚女長居法國，離港之前來買麵，他朝解鄉愁。
曾經有個在美國開旅行社的熟客，叫春記做一個貨櫃的麵，拍心口有本事賣晒。「一個貨櫃？我一年都做唔到喇！一個星期我都只係做幾百斤麵。一包麵粉50磅，一個貨櫃放麵粉800包，放幾多麵我就唔知。」五哥耍手擰頭笑騎騎。


時間　磨出來的細緻
春記貨種不多，蝦子、瑤柱、魚蓉……乾麵類六七款，濕的有生麵（雲吞麵）、上海麵、雲吞皮等，每日只做兩三款補貨。五哥指出，每星期做三兩包麵粉的生麵、三兩包麵粉的上海麵，蝦子麵做到七八包麵粉，「如果你唔係自己鋪，咁樣根本唔夠皮。」
雖然貨量少，他依舊每朝凌晨五點回來打麵。為何不多睡兩句鐘才開工？「麵呢，做嘅時候要等佢（成分）去混和，我哋行內叫做『行吓佢』，放一放先轆，放一放先執，咁係最好嘅。」他晨早打好麵，弟弟樊容坤（七哥）七點多現身，順道速遞早餐，去門市開檔回來正好執麵。
身處橫街，門面欠奉，七哥明言全靠「老主顧」支持，「人哋話你嘅麵好食，證明你嘅出品受人欣賞。（做麵）回報你嘅，唔係一包麵嘅價錢。」七哥滿足道。
五哥強調：「維持到客源，就係不偷工減料。就算有靚材料，你偷咗工都一樣死。」譬如他做掛麵，人家「夾」麵一次、轆（壓）兩次；他就夾兩次，轆四次五次六次，「如果一次過壓得夠薄，條麵唔好食嘅。轆多一兩次，麵會滑溜啲。」慢工不一定出細貨，但要細貨，不得不磨時間。當中沒秘訣，行家也知，但知不等於做，尤其趕急大量出貨的。「我不是經常做，時間耐啲，無問題，慢慢做。」工序在意，客人評價五哥一樣在乎：「你賣一樣嘢出去，個客返嚟一句說話：你啲麵唔得噃上次咁樣，你就成晚瞓唔着。」


機器　取代不了經驗
有50年，春記都用蒸籠明火蒸麵、焗麵。大約十年前傳出發展商意欲收購興民街的舊樓，所以兩兄弟一直沒有更改生產設備；然而，五年前去到討價還價的階段，收購重建無疾而終。兩年前，乘着配合屋宇署的要求，他們花了三四十萬重新鋪水鋪電，廚房改了電的蒸櫃和焗爐，走進「現代化」。
「現在蒸一車麵23分鐘。以前朝早蒸到夜晚五點，執一次麵就要去蒸，之後要焗，將啲麵調嚟調去，一日搬到黑。」五哥說。
那次大裝修，舊物只剩一紮古董竹片，父親用過，今天韌性依然，好晾掛麵。竹昇和蒸籠都沒留下來，倒是夾麵機壓麵機從父親年代服役至今，一開動就嚓嚓投訴，零件換了好幾次，就是捨不得丟掉換上先進的。
機器省了力氣，但做麵仍要靠經驗，例如大部分麵款都要落鹼水，多少有別，醒鹼時間也不同，五哥製作七哥出貨都了然於胸。水分也要掌握得好，例如做掛麵只有麵粉和水，太濕麵不好吃；太硬，麵就易斷易碎。所以，打麵前，要磅準水量，「如果你斷估倒水下去，多時加粉，少時又加水，加來加去，打麵桶愈打愈熱，麵就放唔耐。」
打瑤柱麵剛相反，成分有瑤柱汁、瑤柱蓉、蛋、麵粉、鹼水等比較複雜，最初未知濕度硬度，所以要慢慢加水，一邊打麵一邊去用指頭感受判斷，「倒水太多就死喇，你再加麵粉就稀釋咗裏面嘅材料，瑤柱味淡口咗。」
蝦子麵瑤柱麵比較受歡迎，他們每個星期都做；但掛麵就得看天時，「如果大北風嘅時候做，呢刻掛上去已經攣晒，賣相唔好；如果南風天，掛兩三日都唔乾又驚佢發毛。」打麵，並沒有一條方程式，唯有歲月造就的敏銳。

追數慘過借
春記在1965年由父親樊春創辦，1975年前搬來現址，一度是東區雲吞麵鋪、酒樓的供麵大戶，遠至灣仔也交貨；單是打麵師傅就請了五六個。五哥有八兄弟妹，除了萬千寵愛的小妹，七兄弟自小就在麵廠幫手，但繼承衣缽的只有老五和孿生細佬老六以及老七。「中學讀唔到書就跟老竇做囉！」五哥笑。
「老竇等師傅收工就教我哋坐竹昇、打麵。」七哥邊說邊回味怎樣將一塊厚厚的麵糰「坐」成薄得透光的雲吞皮。
97年老六移民波士頓，老師傅一個個告老還鄉，最後只剩下五哥和七哥兩個人。五哥回憶：「以前做生意比較困難，人哋幫襯你係好事，但數期長，周轉比較困難，你要找數畀人，夥計又要出糧。後期都係唔好喇，索性做少啲。」
「追數慘過借！」七哥搭訕。
98年五哥正式接手後，只交貨給準時出數的兩三家；四年前乾脆停止做批發，「自己賣算數」。門市就在百步之遙的西灣河市政大廈，正午12點便收鋪，客人要買麵就得移步興民街麵廠。「下晝唔開檔，因為粉麵客人通常上晝買，夜晚食飯煮餸；下晝生意額都唔夠請一個女工睇檔。」七哥道來原委。

簡單　也美
兄弟倆只差兩歲，五哥滿頭灰白，七哥無染髮也烏卒卒，完全不似59歲。
「佢以前多嘢諗。」哥哥是麵廠持牌人，打頭陣，傷腦筋。哥看弟「漏氣」，弟看哥「心急」；不過二人拍檔幾十年，早明白「如果人似我除非兩個我」，「一人少句就無事。記住，你一嗌交就散檔。」五哥笑得瞇起眼。兩兄弟都是健談之人，可是在麵廠各有專注，大多靜靜地做，任由收音機大聲播。
「我14歲開始做，現在兩個膝頭痛，痛咗幾年啦。」61歲的五哥看了醫生，說是勞損。幾十年來他日日搬麵粉、抬又濕又重麵糰走來走去，不離開崗位關節炎難緩解。七哥一樣腳痛，因為「坐喺度執唔到麵」，每日執麵，一站就是七句鐘。
「我希望65歲可以退休。」哥說。「佢四年後退休我都要退，一個左手一個右手，佢做前半部，我做後半部。」弟應。麵廠少一人都不能運作。
春記有歷史有口碑，可產量少。行家都說他兩兄弟懶，不思進取。七哥一笑置之：「錢，使到嘅就係你嘅財產；你唔用嘅就係你嘅遺產。搵到兩餐，唔係夠囉！」收工和朋友打一場波，或者在家搞吓電腦又一個晚上。
五哥點頭同意：「以前做批發一年最多休兩日，現在可以休十日八日。」自給自足，沒有交貨壓力，他整個人輕鬆了，回家飲杯冰凍啤酒，睇日劇、藍光影碟，有時煎一塊靚牛扒，已經樂透。
開心，可以好簡單。

採訪：韓潔瑤 拍攝：梁偉德

春記食品製麵廠
門市地址：西灣河市政大廈一樓D126號鋪
麵廠地址：筲箕灣興民街30號
電話：2560 5144

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蟬唱不斷，斥訴着深水埗鬧市的翳悶；蟲鳴不止，嗟嘆怎麼仍未爬離車水馬龍的大埔道。
颼颼啾啾，忽而一陣涼意撫慰一身風塵汗雨。冷風源自右邊的小店。然而，小店並非如風般清新，只見門外攤放着鋪了薄薄塵土的杯碟﹑電插座﹑行李箱等各種風馬牛不相干的雜貨。舉目掃視，店內擺設密密麻麻，未來得及看清貨物，雙目就被上方一道赤熱刺中，瞇眼一瞥，原來是暉光灑落在殘紅的招牌上，招致反光，勉強睜開眼睛，「聯盈公司夜冷」數隻燦黃大字映入眼簾。
啊，原來是夜冷店。

往事一如輕煙
涼風又至之時，一名目測年約五十男人亦步至門外，身穿棗紅恤衫的他，與紅招牌相當搭調。只見他叼着一根香煙，點燃起煙草。縷縷輕煙揚起，收起老煙槍的淡然，他漾出一抹頗傻氣的笑容，介紹着自己是店主，人稱小明。呼出一口煙，他口沫滔滔地介紹着這間與他相好四十載的店子。
「夜冷」一詞，其實從葡萄牙文「Leilao」繙譯過來，後來傳到廈門、汕頭有所變異，輾轉傳到廣州，方才開始叫「夜冷」。小明搔了搔頭：「我唔識英文，總之我哋叫拍賣行做『冷行』，拍到嘢就叫『出冷』。」夜冷店嘛，當然是賣舊貨，真正的夜冷貨，正是由拍賣得來，而非私人買賣。每逢有店鋪﹑公司倒閉或住家欠租遭收樓，該址的物品一律由法庭執達吏查封，或者經會計師樓﹑清盤人﹑破產管理處處理。譬如說某月一號封鋪；七號就會通知夜冷老闆前來看貨估價，假貨、破貨一律不打價；八號早上十一時到拍賣行舉手拍賣，價高者得。投得者分配到數天時間到店裏把認為有用的貨物搬走，再安置於夜冷店裏出售。


這是一家老夜冷，由小明父親開辦，莫問年月，只記得小學畢業，十二、三歲就於店裏幫忙，後來爸爸年紀漸老退休，由他正式接手。回想起二十來歲那個年代，沒有一百都有幾十人做夜冷，因為賺錢多，買一百元的貨賺一百元﹑甚至幾百元。例如投得店鋪後，他們會四處貼上大字報，着街坊到現場拍賣。原因是當時執法沒那麼嚴謹，他們就利用法律漏洞，省下高昂的搬運費。只是，時移世易，現時實在的只可搬，不能賣，加上搬運費幾倍增，目前買一百元貨物，只賺到十五元。數數手指，由他父親那年代經營至今的夜冷店，不出兩間。而今天真正的夜冷店，也只餘數間而已。現時有很多大大小小的夜冷店，都只是掛羊頭，賣狗肉，他調侃：「好多自稱夜冷店，但其實喺內地買新貨返嚟賣，同日本城有乜分別？」
不知何時，煙已快燒盡，他吸一口，又言：「呢一行，愈嚟愈式微。」說起往事，他臉上帶點蒼涼。呼出白煙，開始理解他何故抽煙，輕輕的，如舊事。現實，又豈能如煙。


心細一如渺塵
丟掉殘煙，小明率先步進店內。繞視一周，小店呈長方形，前作買賣，後為辦公，確實是老派。貨架上的夜冷貨林林總總，最接近門口的，是衣物胸圍，排放得井然有序；刀叉碗碟﹑罐頭汽水則放在箱子裏分好類。來到中間的貨架，則放滿了花瓶﹑木製家具﹑電器﹑擺設，較昂貴的已用膠紙封好，天花上掛了數台正在轉動的電風扇。店之深處，則於高處擺放着各類名酒﹑海味藥材；金銀珠寶如珠寶店般用玻璃飾櫃放好，附近都有員工看守。這裏啊，似乎說得出的，都能找得到。對小明而言，做夜冷店最考功夫，就是第七日看貨估價的程序：「乜都靠經驗，我十幾歲做起，冇乜瞞得過我雙眼。」何止眼，要耳﹑口﹑鼻多管齊下。

第一，眼見。例如他看雪櫃，雪櫃型號他一看就大概知道價錢，值錢又新淨的才打價；鋼具，要看是不鏽鋼還是不鏽鐵，價錢相差幾倍，對他而言，九成用肉眼可分辨是鋼是鐵。他回想起自己早些年買過一間藥房，竟然把鮑魚放在門口，他冷笑：「直覺話我知，假嘅，鮑魚要放後面玻璃樽嘛，呢啲唔打價！」看習慣了，經驗令他雙目銳利。
第二，鼻嗅。有些木具，他會用嗅覺，如花梨木有花梨木的香味；酸枝又有它的味道，外表再像真也騙不了他。
第三，手觸。可以的話，要用手去摸東西，例如花瓶，並不是看到花瓶底，寫着「乾隆製造」就一定值錢。一摸下去，他就感覺到花紋是畫出來還是印上去：「睇吓花紋係咪粗身，如果滑嘟嘟，多數電腦印。」。
第四，耳聞。如近期聽到哪裏有店鋪倒閉，大多數傳媒都會公佈，所以要常看報紙，如果不聽不聞，哪有競投的機會？
最重要是心澄。倘若心裏不在乎，不用心細想，則甚麼都不成。小明倏地胸膛一挺，坦言自己除了勤力兩字外，再沒有甚麼有膽去認叻，不論大與小的生意，他都一定去看，因為這是他的工作及責任。對於自己的弱點，他亦不畏懼：「而家規定拆一間酒樓都需要牌，我雖然唔識英文，但足足上咗三個月堂，我小學畢業咋，但呢個IVE證書嚟㗎！睇吓自己有冇心做啫。」收起指着證書的指頭之際，他瞄一瞄手錶，將近十時。

苦澀如水滿肚
陣陣的撻車聲震耳欲聾，數名壯丁包括小明把尼龍袋﹑紙箱﹑板車等架生放到車尾箱後，就爬入如火爐般的車廂內開車出發。小明邊扭着軚盤邊道：「我哋而家去一間豪宅，我早兩日投咗返嚟，而家就去執嘢啦。」或許夜冷佬真的一肚苦水，一路上，他連綿地分享逸事。
原來他最怕的事有三，第一是狗。經常到處去，以為香港沒有甚麼地方難得到小明，怎料，原來他還有一個死敵——「丈量約」。新界好些村屋沒有街名門號，只有「丈量約幾段」，這令小明頭痛非常：「對住呢三隻字我真係投降，搵親呢啲村屋，都總有隻狗走出嚟汪汪吠我，我而家真係好驚狗！」第二是蚤，做夜冷一行，經常會遇到一些髒得很的店鋪，尤其食肆。有一次，他要看一家倒閉了約半年的酒樓，剛好廚房爆水管，踏上地毯的一瞬，蚤子就跳到腳上，多到不行，但他仍硬着頭皮工作，直至估價完成。甫離開酒樓，小明就把褲子脫了，他猶有餘悸：「件衫都除埋，剩低條底褲，係咁撥蚤，公園啲阿婆以為我係儍㗎！」
回過神來，原來車子已停泊好，他抹一把汗，整理好衣衫，準備迎接他第三件最怕之事，就是眼前的保安。「做我哋呢一行，經常要求人，你又唔係租客，點解要將就你？」語畢，只見他霎眼間換上一臉燦笑，拿出身份證向保安問好，頻頻點頭。辦妥手續後，他又接着低喃：「嘈多兩嘈，電梯都鎖埋你，搬樓梯啦！所以千祈唔好嘈交，以和為貴。」只是，有時候自己不得罪人家，不見得運輸工人會收斂，當「磨心」的小明，確是有苦自己知。踏進電梯，「嘟嘟」的關門聲為其掩飾了一聲低嘆。

屢勝不如一敗
偌大的豪宅只餘拉膠紙的聲音迴盪着，經歷了約四至五小時的包裹及封箱，屋內只餘下三分一的物品，以及十數箱封妥的大紙皮箱。整件恤衫被汗水沾染着的小明，正在廚房察看雪櫃。看貨時已知雪櫃是高檔貨，但執屋當天還要試試它是否正常運作，畢竟運送一台雪櫃的開支不少。故一到埗要先插電，待收拾所有東西後，它仍然保持製冷，才可搬走。但見他一堂愁眉，就知道事情似乎不順利，他苦笑：「唔凍㗎！佢值成萬幾蚊，咁就冇咗啦。」
意志並沒有消沉太久，畢竟，於他而言只是小事一樁。走出客廳，小明拿起飾櫃裏幾座金牛﹑金豬，笑言這裏只有一座是真金，故根本沒有打價。對金的真偽，他可是特別敏感，因為他以前曾經錯估一座金觀音，虧損了一大筆錢；又曾經花數十萬買了一批黑膠唱片，結果全都不能播放。種種挫折令他沮喪，當時父親﹑兄長並沒有責難，一份內疚感更逼使他成長，造就了今天的一雙金睛火眼。把金器包好，小明示意搬運師傅先把東西搬上車。

拜金不如講心
通常貨物要分兩程車運送到店裏，小明目送第一車的貨物出發後，又乘電梯回到豪宅內。此時細心一看，屋內其實佈滿生活痕迹，一家四口的照片；主人房內，仍放滿了女主人用剩的護膚品；書房裏，盡是男主人的玩具珍藏；小孩房裏，一雙又一雙的小鞋，記錄了孩子的成長。如今，卻蒙上了薄薄的灰塵。有人不喜歡夜冷佬，大概是這緣故，說不上是「發死人財」，但卻踐踏着人家的倒楣。
小明吹吹盒子上的餘灰，一臉心安理得。「我爸爸走嘅時候，一班仔女陪住佢。我呢？活到五十歲，除咗探我爸爸之外，我冇進出過醫院。」他徐徐道出，眸子裏，映照着別人的全家福。舊物扔掉了，不代表對人家的尊重，也不代表能為對方帶來祝福；反倒，把他們於美好時光所擁有的東西保留下來，也算是留下了一點緣分、一絲情意。
小明算是百無禁忌，只有一個原則，就是賺錢沒有必要賺到盡。原來，有些貨品，他會原價出售，甚至店裏會有部分屬於新貨，如小鬧鐘，賣十元一個，還倒貼一顆電池；老花眼鏡亦然：「有啲老伯伯，幾乎每日唔見一副眼鏡，有個伯伯隔日就買一副，畢竟是深水埗舊區，當回贈街坊。」也不是一身銅臭，對他而言，有價值的東西不一定很昂貴，正如他為了喜愛的鑽石牌鐘，可以走三十層樓，逐個單位搜索；又如早年他拿了攪盤電話回店裏，僅售二百元。某東西總有某人喜歡，有歷史的東西，或許來得更有價值。

最後一個紙箱置於貨車廂內。小明抽抽衣襟，試圖撇乾汗珠。緩步踏至車前，一臉倦容的他打開車門，吐出一句：「我做到六十就唔會做，都唔會畀我下一代做。」畢竟，做夜冷這一行，倘若明天沒有店倒閉，也就沒飯開；縱使生意不絕，誰又欲見兒女捱苦？
車子於路上疾駛，赤日早去，夕陽已至。問他日退下來如何度日，他驀然一笑。
哈，還不是想念舊相好？

聯盈公司夜冷
地址：深水埗大埔道244號
電話：2778 6539
營業時間：不定

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時間，魔力無邊。

醬料雜貨店正和隆，主打自家豉油、麵豉、甜醋，在上水石湖墟65年，如長流細水陪伴街坊每餐家常飯：蘸豉油魚更鮮，兩磚腐乳夠佐粥下飯；逢時過節爆薑下醬炆豬肉煮雞，豐腴滋味比得上酒樓大菜。

街坊就是鍾情這家醬料；但此情，差點成追憶！
想當年，老闆陳璧堃十足指腹為婚，不情不願從父親手上接過正和隆。做醬煮醋幾十年，沒有仇，卻賺得一身痛、半點恨；捱到65歲，把心一橫，擬於去年12月31日退休結業「脫苦海」。
怎料日月發酵，恨愛相生；準備離開，竟是徹底的歸來。

上水石湖墟巡撫街，水喉五金、紙紮、文具……生活小店當中有正和隆。店前西斜，老闆陳璧堃掛起紙皮遮光擋熱，裏外互相看不見，街坊是識途老馬，熟練地撥簾進出。小店不夠百呎，鮮有地整齊：樽樽罐罐不見有塵，豆類、雜穀一格格井然有序。所賣醬醋各有三五個品牌，店家出品的生抽老抽、原曬豉磨豉、甜醋和腐乳，售價貴幾元，卻最多人要。

「麵豉嗰日炆豬手炆得好靚，好食。」老街坊陳太一屁股坐在片糖缸改成的櫈子上，又告訴陳老闆：「我起碼一個月之後先行出嚟喇，因為腳痛要入院做手術。」今天她特意來入貨，買麵豉、豉油。

豉油，又恨又愛

陳璧堃，街坊都叫他「豉油佬」，皆因正和隆做豉油起家，他是第二代。上世紀40年代，父親陳根秀由南海來港，投靠開醬園的親戚做豉油；50年代初自設小工場做豉油、麵豉和甜醋，並在石湖墟開鋪。1955、56年間石湖墟被兩次大火吞噬，57年逐步重建，正和隆也在巡撫街現址重新啟業。

陳璧堃有四個姊妹，他是老三、排中間。「細細個住木屋，又是工場又是住家。兩個家姐睇鋪，我就周圍走，好百厭。」他怕父親，從來沒問過店名由來，只記得過年家中總掛一對對聯：「正直好生意 　和氣定興隆」。
「老竇無咩讀過書，點作到咁好嘅對聯呢？」他哈哈大笑，轉瞬又皺眉：「做豉油做醬好辛苦，畀我揀我唔會做，但我讀書唔成，無得走！」他是唯一的兒子，二十多歲結婚後即接手店鋪；太太負責鋪面，他負責生產。

「做豉油會有一陣罨味，以前真係要用手去攪，一攪，陣味就出嚟，我都接受唔到；不過，呢啲係錢嚟㗎！」
他的工場在上水搬過幾次，90年代初因為業主收地被迫結束，自此在古洞一間豉油廠掛單租場，只做半加工。譬如豉油，已交給豉油廠師傅做，仍用自家招紙。
「做豉油最緊要用料靚用料足，夏天有熱頭曬就香啲。」他說。當年他試過十幾間豉油廠，找到一間的味和香跟自己做的相似。「我知道佢哋用加拿大非基因改造黃豆，發璜（按：煮好的黃豆混入麴菌、麵粉）撈美國麵粉，比日本麵粉膠質重啲、好啲；我自己一個人做太辛苦喇！雖然利潤無咁高，我寧願用佢嘅豉油。」
現在店中賣兩款自家頭抽和一款老抽，其中一款頭抽名為「鮮味生抽」，用豆比一般的多三分之一，濃稠如漿，鮮而豉味極重，可算鎮店之作。

麵豉甜醋，親手做

豉油外判了，只有麵豉和甜醋，他至今堅持親手做。
麵豉，一般貨色是發酵豉油剩餘的豆渣，鮮味盡去，很多時需加味精增味。但他做的賣的兩款麵豉：原曬豉和磨豉醬（前者仍見豆狀，後者是磨爛幼滑版）都沒抽製過豉油，保持原汁原味。「以前我啲磨豉係出咗豉油嘅，價錢平啲，主要交畀酒樓整叉燒；後來我只做零售，銷量少，乾脆用原曬豉攪磨，一樣係靚。」
市面常見的麵豉都是啡黃色，他的麵豉卻深啡色，驟眼看黑糊糊。他解畫：「麵豉好似人一樣，曬得愈耐會愈黑，愈黑就愈香。生曬啲豆喺豉油缸入面，上面曬到黑，下面嘅較黃，所以要成日翻佢，將底下嘅翻上面，不斷循環。」
他65歲了，依然記得父親當年的話：「醬，做就好易，打理好難。」
「你做，用料十足，曬得夠，一定做得好。不過擺耐咗就會有罨味，你點可以調番正呀？所以，唔係整好之後就冚埋，你要時不時拎出嚟曬，畀啲醬見下陽光會香啲。」
醬沒加防腐劑，放不久，所以他每次只做一小批。現在天時暑熱，醬賣少了，他也做少一些，「過咗中秋慢慢好，麵豉賣得最好，啲人有番胃口，多咗炆嘢；我都做得密啲，每次過千斤豆，一個月多啲就要做一次。」

講到做醬，最辛苦的步驟還數煮醬消毒。「唉！我做一次，就痛一次。」 他摸摸腰部，肌肉已成硬塊，隱隱作痛。
「啲醬容易黐底容易燶，要不斷剷，隻鑊又大，你要伸手彎住腰剷。室溫又高，得把牛角扇吹吹下，我一個人連續煮幾個鐘頭，不停流汗，煮一次起碼要飲4公升水。」最後洗鑊更辛苦，因為腰彎得更低。幸好十多年前起，煮醬有機器輔助，輕鬆了，但幾十年積下的舊患，纏身不去。

煮甜醋，相對沒那麼費勁，但一樣要忍。他採用本地酒房出產的白醋，加薑、桂皮、陳皮、丁香等等藥材做成甜醋。「煮呢個醋，一大鑊，嗰種藥材味好犀利，十足催淚彈，醃眼！咳！」
甜醋，他賣自家的，也賣其他品牌，「各有各鍾意啦，人哋要八珍，你無，佢會走咗去；我哋自家牌子就賣貴五六蚊。」
這日街坊王太帶了手拉車來買醋，「我孫仔啱啱出世，買去觀塘畀個新抱。」她嫌其他牌子太甜，「呢間鋪頭出嘅特別香，舊年冬天隔籬個事頭婆用佢煲薑，成條街都香晒。」
有人記住，陳璧堃笑瞇瞇，說：「到天時冷，啲人鍾意煲薑醋食下；事實上年尾多人結婚，到第二年10月、11月就有BB出世，甜醋特別好賣。」
以前煮完甜醋，五六桶藥材他當垃圾倒了，後來有朋友老遠從跑馬地來上水要「下欄」甜醋陳皮，他才識寶，現在煮完醋會挑回陳皮，但為非賣品，「而家?下人，有熟客寒咳唔係好囉！」

老店，差點結業

做醬煮甜醋，入缸，搬貨，幾十年陳璧堃獨力做，「我哋小型生產，唔請人。無辦法！為咗……我唔知點講呀！」他瞄瞄跟前在幫手的大女兒和二女兒，苦笑：「賺到痛，之外都係痛！近十幾年，我個個禮拜日就好似返學咁，要去做推拿。」
去年他和太太邁向65歲，本擬12月31日退休結束正和隆；就在12月中煮甜醋時，從不在工場拍攝的他，忍不住拿手機拍下那鑊滾滾冒煙的甜醋，題記：「人生最後一次」。
「唔捨得㗎！」說着，他眼圈紅起來，思緒飛回去年底：「瞓唔着囉！直情神經衰弱。」有個星期天，他試不去推拿留在家，「電視睇完又睇睇完又睇，無地方去。」以前他想像退休「呢度去嗰度去」，事實上英國朋友早邀他去歐洲玩，他又買了「200蚊深圳通」，偏偏成行在即已失去興趣，一副心神無處安放。

決心分手，原來放不下。他三個女兒，十多年前已表明不想接手家業，臨別秋波，也發現情難捨。
店一直由他和太太合力支撑，沒請人。二女兒陳敏怡（Agnes）說，每逢過年店就最忙，三姊妹必定預留整個星期的假回來幫手，想不到自己成為了第三代傳人。陳璧堃笑言，由1月1日起店轉了她名下，自己變做顧問兼打雜。
70後的Agnes在銀行做了十多年，連MBA也讀了，兩年前工作太辛苦辭了職，「嗰時爸爸媽媽正計劃退休，我哋三姊妹都好開心，因為新年終於唔使返鋪頭喇！」
去年年底，他們通知熟客和包租婆不做，「啲客人同爸爸講：『你退休，咁我哋去邊呀？我由做女食到而家喇！』我聽到，突然之間好唔捨得。呢個招牌六十幾年喇！」
她問爸爸取帳簿算了一番，「都ok嘅！我想留住個招牌。」又游說從事文職的大家姐陳敏慧回來幫手看鋪，自己負責市場推廣。姊妹同心，盼可斷金，帶着正和隆走進2017年。

十年如一日

陳璧堃搖搖頭說：「我準備退休，以為可以脫苦海啦！結果有啲抑鬱，百無聊賴，個女話做番，我又好似開心啲。」
不過，他認為做醬這行式微了，尤其新界東北發展如箭在弦，古洞的豉油廠分分鐘無得做。「一收地，你一係返大陸做，但水準、原料難控制，而且豆都係外國嘅靚啲。」女兒正在搶時間，找新貨源、拓客路，像早前便去了樂富街市擺車仔檔，臚列自家品牌豉油、醬醋和腐乳。
幾十年來，陳璧堃和朋友合作生產腐乳。十多年前朋友搬廠上深圳，招紙也「均真」地印着「Made in China」，同屬正和隆招牌貨，輕柔鬆化而不死鹹。

醬料之外，40多年前陳璧堃接手時已兼賣雜貨。今天雜貨不多也不雜，而每種乾貨他只賣一款，都是精挑細選，譬如蝦子麵，找到第四五個供應商才敲定。
「搭下貨囉，要維持到租金嘛，而家都要1000蚊一日㗎！」陳璧堃說。
除了鋪租，過去半世紀上水翻天覆地，但對正和隆和陳璧堃而言，只是微細的漣漪，就像醬醋味道，始終如一。
「雖然間中都有自由行嚟幫襯，我哋主要做街坊熟客。有人搬咗出九龍、港島、大嶼山都返嚟買醬，甚至移民去外國，都會帶啲醬過去。附近有圍村，新年依舊會煮盆菜，用好多醬。」
七八十年代，他的豉油、麵豉曾交給酒樓，但經常被人拖數、走數，「好多次喇！千幾蚊都彈票，嗰個年代唔算少數目。咪搞啦！我寧願淨做門市，收一蚊就係一蚊。」弱水三千，他只取一瓢。知足，常樂。

夏日炎炎，酸梅麵豉蒸排骨夠醒胃，有街坊要炆肉，大喊一聲「混醬，唔該！」只見陳老闆從五個醬缸輪流舀出小半勺倒入透明膠袋，用繩一紮，遞與客人，叮囑道：「返去放雪櫃，呢幾日好用喇！唔係會變酸。混醬鹹㗎，加啲冰糖，炆鴨炆腩肉都快啲腍。」這混醬，有自家磨豉、黑赭油（類似星馬的黑豉油）、甜醬、麻醬和南乳，即叫即混，也是父親傳下來的基本味道，就在日月蒸煮當中，摻着陳璧堃幾十年調出來的小變奏。

正和隆
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