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終於補辦曬所有結婚要做但又未做嘅儀式❤️多謝天公造美，尋晚12點返到屋企先至嚟行雷閃電落大雨～
BTW我部手機得返啲奇怪相😆例如係有個女藝人拍緊兩套劇都拎住部相機飛車過嚟點知都係用手機幫另一位男藝人影相，仲有一張係大家幫我哋同Anson Lo合照❤️所以你哋同我影咗相嘅朋友，快啲send返啲相俾我😆😆😆😆😆～
#啲相我要慢慢po
#大家準備好我洗板未
#我依家要去還衫先🙈😭
#仲要接返我啲毛孩❤️
阿滴一直驕傲的滴滴流牛肉麵真有那麼厲害!!
我決定直接來做一次，不然每天被影片洗的我心好養。
老實說我一直覺得牛肉麵超難的，自己做不可能簡單就可以好吃。
結果實際煮一次，真的好吃而且有夠簡單。
以後自己再家就可以煮牛肉麵了，這影片真的要收藏起來。
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／小廚娘炸廚房系列／
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👩🍳新手一分鐘就上手的超邪惡宵夜美食，半熟蛋黃太過分了!!!
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👩🍳這樣子做菜，還不燒廚房。(ft.Fred)
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白天的太子就如宿醉半夢的人兒。前一晚的醉生夢死，並不如中環的紙醉金迷，她不裝作優雅，只伴着平庸的老街坊、紅妝前的女郎、休更的司機、下班的三行工人、三五知己，豪氣乾杯。翌日酒氣未散，還是支撐半醒的身軀，承托着清晨的工作者，如此貼地、如此豪情。
這裏食肆雲集，但說到最有「佬味」的餐廳，要數這一間坐落於地鐵上蓋，轉角位置的老店。一名髮絲參白，嘴角有一顆毛痣的大叔，踏着急促的腳步來到店前，拉起鐵閘。閘上是一個老招牌，白底紅字刻上「志記海鮮飯店」，往門面一看，左邊是門口，門口之上熱情地寫上「歡迎光臨」，對出位置有幾個老舊的魚缸，裏面幾條大魚局促地蠕動着身體；右邊則是一個明檔，一名白髮半禿的老伯正在檔前舀飯。這二人是甥舅關係，亦是合夥多年的拍檔，經歷四十六個寒暑。如今拖着老軀，照舊開檔，醉翁之意豈在酒。
吃好
午時稍過，招呼過匆匆吃午飯的三行工人及閒來無事的老街坊後，老店的燈都半關。剛才擠身於明檔的老伯，略略收拾一下，就轉身走入陰暗的休息室。他叫「志叔」，顧名而知他就是小店的創辦人，看上去較為冷漠沉默。另一位於店門前擦着魚缸的毛痣大叔，人稱「棠哥」，是志叔的外甥仔。要聽舊故事，就得追着志叔的尾巴走。老人家邊耍手擰頭，又邊坐下來，準備好一個講故的模樣。
說起飯店，就要追溯至一九七三年尾。本來於九龍城擺檔的志叔，因為該區要拆卸而被迫搬遷。當時一個朋友於砵蘭街擺檔做雲吞麵，因為年紀大而找人頂下檔口，於是便找上了志叔。事實上，他人也挺風趣。問他為何不繼續做雲吞麵而改賣海鮮小菜，他直言不諱：「我邊識做雲吞麵？好鬼麻煩㗎做雲吞，咁炒小菜煮海鮮，兜兩兜就搞掂。」當時檔口以大牌檔形式經營，來光顧的都是熟客街坊，而且附近食肆不多，生意好做得多。後來，該區重建，志叔就到附近做冬菇亭，生意依然不錯，不少熟客都稍移腳步繼續光顧，後來因為牌照問題，輾轉就來到現址地鋪，當時是一九八五年，照舊炒小菜、賣海鮮，總之跟現在一樣，一直至今做了三十餘年。
事實上，棠哥在飯店只做了十多年，搬入鋪時他都還未是合夥人。嘴頭上說是簡單功夫，但事實當然不如此。至二零零二年，志叔已經六十有多，年紀大體力下降。當時棠哥在某大集團任廚子，他見外甥懂事又勤力，於是就問對方要不要加入，棠哥說做，就和他一起合作做了。他瞄瞄外面，見棠哥不在，他才開口讚外甥：「佢一直都係做呢一行，冇乜做唔掂㗎！做廚又得，做廳面又可以，總之就樣樣工作都會做。」除了功夫好，他最欣賞棠哥的勤力，甚麼都願意做，幾乎包辦店裏所有雜務。「喂，得未啊？」休息室內傳來粗獷的呼喝聲，原來所謂休息室，就是一眾廚子爭取於落場時間打麻雀作樂。志叔心神早已飄到麻雀枱上，擺擺手便起身離開。
還好，他着一位梳着飛機頭的師傅來應酬，他就是大廚「張師傅」，其實已經六十有多，在飯店工作很久。相傳店裏最聞名的炒糯米飯，就是由他創立。起初，飯店沒有賣糯米飯，入了鋪之後，雜誌常來取材，有一次，有傳媒要求師傅做生炒糯米飯給他們拍攝，於是便成了招牌菜式。所謂生炒，即只浸米，浸完的米落鑊生炒，一直炒到熟，最快都要二十分鐘，現實中根本不可能做到，故此最近這幾十年都是蒸熟飯炒。至於熟炒，首先將米浸幾小時後再蒸熟，蒸熟之後，攤開晾乾水分，飯會較爽身，炒的時候再用水焯。接着爆香臘味來炒，重點是掌握火候，放點心機下去，飯吃下去要軟糯有香味，滲着臘味的香味，香而不油又不黏口。如果是冬季，幾乎每一枱都叫上一碟。
此外，飯店的湯也是招牌，沒有甚麼技巧，真材實料，湯最重要是這樣。海鮮同樣沒甚麼秘訣，最緊要新鮮，如果客人食到不對辦的食物，以後都不會再來。師傅直言，海鮮沒以前賣那麼多，畢竟貴，現在吃小炒的多。還有一味招牌，就是雞。飯店用的，是每日的新鮮雞，都是用本港雞、活宰的雞。做法有沙薑雞、菜膽雞、葱油雞，雞質好的話就好食，冰鮮雞根本不能相比。望望室內，沒有棠哥的身影，外廳則傳出「沙沙」聲。
嘗鮮
收音機宣讀着時已過三，提醒着棠哥一天最忙的開始。對這一家飯店而言，午市只是過過日辰，晚市才是他們的重頭戲。故此，在晚市來臨前，他首先要到街市買菜，而且要走到大角咀一帶，貪其貨品新鮮。途中，他也滔滔不絕：「最辛苦嗰啲嘢，都係我做，喺嗰度做嘢，冇興趣就冇辦法做落去，我因為鍾意先肯勤力做。」的確，他每日過着死板又刻苦的生活。
每日下午兩時多回到飯店，清理一下店面後，接着趕去街市。這個街市，每一檔都是熟悉的臉。他先熟練地跑到菜檔買菜，再到肉檔買肉，基本上他走過去，每檔的老闆都留起了當日最新鮮的貨給他。唯獨是海鮮，他堅持左挑右揀，來到街尾的一檔魚檔，老闆直接將撈網丟給他，他就一個勁兒爬上最高的魚缸打撈出一條大斑，接下來的魚啊、蝦啊、蟹啊、蜆啊，他都細心選擇。他挽着六七大袋的貨物，又匆匆趕回店裏，邊走邊訴着苦：「日日攞住幾十斤四圍跑，隻手啊、條腰啊，都咪話唔痛！」
街市回來後，已經是一個多小時後的事。店面沒有半個人影。反倒是棠哥一點不怠慢。因為接下來要開檔，這是很麻煩的工作。所謂開檔，就是將是日新鮮海鮮放入發泡膠箱，攤放出明檔前，用以吸引客人。海鮮不是倒進箱子放水就好，而是需要打氧進去，棠哥表示若放點心機去養海鮮，就會比較耐養，畢竟海鮮的銷量很難掌握。
打烊後，他蹲在一箱大蝦跟前，挑出數隻死掉或長得不好的蝦丟掉，又解釋：「冇辦法㗎，死咗嘅冇人會吃，一睇就知道，煮出來嘅時候都係一睇就睇得出，呃唔到人！事實上，呃到我都唔會咁做，呃人個良心過意唔去。」食物不好吃的話，賺再多也沒有用，這也是他最自豪的地方，本着良心做人。倏地，見他皺了一下眉頭，原來被蝦刺到指頭，他隨即伸出雙手，又謂：「你睇我對手都係爆坼，始於呢啲濕手濕腳工作，有時抹嘢掂到洗潔精都不知幾痛！」最痛的，莫過於他因為以前斬東西斬斷的半個指頭，已成往事，反正現在不痛了，他倒覺得是閒事一樁。
說着做着，又等到收音機再一次報時，五時正，店內的員工原來已經圍在桌前吃晚飯。只有棠哥還未吃飯，也沒機會吃飯，他笑言打工更好，不過做習慣沒辦法，每天都是這樣，沒有停下來的時候。他寧願擋下了最辛苦的工作，始終做飲食不是個個願做，辛苦又不是說好賺。但這種老店總有一股人情味，員工和老闆之間就像朋友、像家人一樣，吃飯時笑聲不絕。做了那麼多年，大家的的合作溝通，之間的感情都很好，不少員工都顯老態，但仍揚言總之做得到都會繼續做。
談情
報時，六時正，飯店正式營業。棠哥有海鮮單就執海鮮，沒有單就招呼一下客人；志叔則忙於收銀、斬雞、煲飯。做完沒事做就坐在收銀處吹水。對他而言，最開心當然是有生意，他嘆說今晚生意也不是很好，估計十點鐘之後就沒有客人，假期會好一點。飯店的生客不多，熟客居多，有些一進來就叫聲「志記」或「志叔」，逗得老人家開懷：「開心，見到老相識點會唔開心。」說到感情，做了那麼久怎會沒有？堅持回來工作，可以說是捨不得，又是一種習慣，反正沒有去旅行就是回來鋪頭，這樣時間比較易過。只是，再開心也有退下來的一天。今年，他八十有三，差不多了，他嘆口氣：「冇理由七八十歲仲做㗎，我都做咗五十幾年，冇得話捨唔捨得，人老了可以做乜呢？畀外甥打理就得啦。」
基本上，現時店裏所有事務，由發薪水至到所有清潔衛生都是棠哥做，志叔壓根兒沒有理會，也從不會指指點點。問到棠哥有沒有信心保持舅父的金漆招牌，他眼裏有一點光芒：「盡心！攞個心出嚟做，一定做得到，你信我講！如果你肯攞個心嚟做，一定做得到。」重要事要重複，提醒自己，也警醒別人。
庸庸碌碌，或許就是生於俗世的宿命，在這片彈丸之土上，彷彿沒有主角，又，彷彿每位都是主角，醉翁，都各有其意。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢
新志記海鮮飯店
地址：太子運動場道1號地下
電話：2380 3768
營業時間：星期一至日11:30am-3pm，6pm-2am
詳情： http://bit.ly/2GYKaCp
