「 上山過夜一定要帶羽絨衣 」同意嗎?
山上可以說是沒有夏天
所以登山最好是“洋蔥式”穿法
而「保暖層」就是不可或缺的一項
別說你穿不到羽絨衣!
雖然台灣的冬天來得比較遲
但千萬別等冷到了才來買
因為可能就買不到喜歡的了~
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| Arc’Teryx 始祖鳥|
羽絨混化纖,保暖也防濕
符合身形的剪裁,穿起來更好看
| Fjallraven 小狐狸|
使用符合道德標準且高品質的羽絨
寒冷時耐用可靠,暖和時穿搭也適合
| Mammut 長毛象 |
雙面穿,實用又時尚
防風、防水、透氣,使用人道羽毛
機能性絕對到位的好選擇
| Mont-bell |
極輕量的好選擇
保暖、輕巧、抗風
四季健行都適合穿著
| Pajak |
尊重動物權利,符合最高等級品質認證
採用X結構,更加輕盈、收納極小
95:5 的高等級絨羽比
| Rab |
採用抗撕裂外層布料
800 FP R.D.S 認證的歐洲鵝絨
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對的衣服、對的尺寸不等人,
如果遇到了,請好好把握。
趕快帶件羽絨衣回家吧!
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|2020/05/08,Day2 屯原邦山口 ➝ 天池山莊
覺得登山口有其獨特魅力。作為進出一座大山的門,它是連接目的地的入口,本來或許不存在的一個點,因為被一群人一再經過、紀念、賦予意義,而成了往來者的集體記憶。沒有起點就無法抵達終點,起點和終點同等重要,這就是登山口的魅力。
從屯原登山口到天池山莊 13 公里,儀式性拍了張合照,接近八點啟登。嚴格說來,這是我重裝爬山的第一哩路(估計在10-12公斤左右)。起初一小段碎石路上坡如下馬威般,已令人感覺到背包的沉重。大山入口和郊山入口的氣勢明顯不同,就好像從兒童戲水池被丟到專業泳池一樣,各項規格都放大了,心情也比較平常緊張。
天氣不陰不晴,溫度約莫15度上下吧,空氣乾爽,近似秋季的陽明山,就連植被的型態都有點像。走沒幾步身體忽然熱了起來,我把防風外套脫掉,又幾度微調背包鬆緊繩,鞋子已經磨合過幾次鬆緊剛好,倒是長褲不曉得何時鬆了點。這趟旅程真正體認到身體與裝備的契合很重要;出發前我為了裝備小小苦惱,認真做功課認識了許多登山品牌,像是始祖鳥、長毛象、攀山鼠、Marmot、Mont Bell、Black Diamond、OR、Rab.....等,文章看得多,也大概知道哪些品牌出了哪些經典明星款,因此觀察他人的裝備也成了路途中的樂趣之一。阿吉感覺比我更有研究,她身上許多裝備對我來說是夢幻逸品,尤其當她取出 Snow Peak 的鈦杯時,我突然好後悔自己買的是迪卡儂的鋼杯。
裝備不只是品牌信仰,追求輕量和體積小是許多山友的執著目標。阿吉的背包比我們小且輕,卻能變出更多道具,真的好像小叮噹口袋令我驚呼連連。但我知道那些都是金錢換來的,無論是慢慢升級或一次攻頂,一切都是金錢換來的。登山用品貴有貴的道理,卻不代表便宜就不堪用,只是必須犧牲一定的舒適度,有時甚至是安全性。我想,最理想的狀況是,能非常篤定自己的登山興趣,直衝高等級裝備,用它個好幾十年無怨無悔。
整體而言,到天池山莊的13公里並不難行,粗估平路大概六、七成,大多數有遮蔽。上坡部分不會太陡,沒有難到令人舉手投降的部分,但背重裝一鼓作氣直上依然會氣喘吁吁。下坡和上坡的坡度差不多,但比例更低,由於此行是折返路線,意味回程路況將反過來,我不禁開始擔心自己的膝蓋......
大概在4.5公里是一處叫「雲海保線所」的休息點 (當然要不要休息看個人),有一棟台電人員的宿舍,也有水源、廁所 (裡面有許多小蜜蜂盤旋)。門口白色的櫻花正好盛開,有些人輕裝健行至此拍照再折返。再繼續往下走一段路,即迎來傳說的大崩壁路段,約莫500公尺長,一側是壯觀的灰白色碎石坡,另一側是碎石延續而下的崖谷,小道蜿蜒其間,交會時最好一方先讓道。我特別喜歡這片大崩壁,大概整段路印象最深的風景,至此終於有遠離並遁入某處的感覺。
之後幾乎是重複的上上上下,步行在更深的森林裡,從林相可判斷海拔越來越高,可惜我們都不是植物學家,只能概括說出杉樹或蕨類。動物倒是很少現身,或者說幾乎沒遇到,最常(聽)見的是鳥類的聲音,印象中連蟲鳴都很少。
因為行走的速度不一,所以隊伍並不是緊黏的,起初我和達衛走在前面,過了休息站後變成宥樽領先,阿吉的腳程比較慢,通常在隊伍的後段,不過路程幾乎沒有叉路,所以迷路或脫隊的機率極低。由於距離拉開的緣故,彼此有許多獨處時間,有時甚至感覺獨處才是健行的本質,這點與想像中不同。因此找到有默契的伴很重要,進度拿捏、休息時間長短、話題密度與內容等......都攸關著整趟旅行的品質。
大約在10公里處午餐。我的乾燥飯初體驗就獻給奇萊南華,那是一種沖泡式行動糧,簡單來說就是懶人料理,只要加入熱水靜置一段時間就能變成米飯或粥。我的海鮮口味不算難下嚥,可能我對難吃食物的接受度算高,只要想著「別浪費食物」就能硬吞下去。但我幫達衛買的素食口味似乎非常難吃,他甚至說這是在台灣吃過最難吃的食物 (好像也不能怪台灣?)。阿吉的素食口味好像就沒問題,一包 180 元的舶來品果然有差,我們的才80。宥樽則繼續當仙人,吃昨天午餐剩下的一點點蒸地瓜,配幾顆堅果吧。
或許因為是星期五,遇到其他隊伍的次數比想像中少,隊伍在山中的關係通常式互相超車,你休息的時候被超過去,他休息的時候換你超車,附加一句時間拿捏精準的「你好!」並快速掃瞄對方的面孔、裝備。也曾和正要下山的商業團擦身而過,他們一行人浩浩蕩蕩拉得很長,彷彿在行軍,甚至要分成兩小隊才不致失控,親見這種營隊式的活動,忽然覺得自己一定融不入這種小群體,浮現「還好沒報名」的心情。還有一種是在山上工作的協作,通常是曬得黝黑且精實的原住民,通常不會太年輕。他們騎著野狼機車進出、運送物資,這樣難道不危險嗎? 我在尼泊爾看到的都是驢子耶!脖子上掛鈴鐺會發出叮叮咚咚聲響的驢子。
後面的路途用幾次休息串起,上坡、下坡、平路和幾座吊橋,其中有座吊橋僅限一人通行,於是形成排隊過橋的場面。率先通過的人在另一端回望,好像在傳達「這座橋沒問題」似的,另一個人再穩妥地走過去,橋面會像特別堅實的浪一樣反饋給身體,不懼高的話很有趣。
加上吃飯時間,抵達山莊大概下午兩點多,總行程6個多小時,應該屬於不快不慢,見到山莊一定要搭配一種「解脫了」的情緒,背包終於可以無後顧之憂地放下來。行有餘力者會加碼單程兩公里去「光被八表」,但我們好像都意興闌珊闌珊,況且抵達天池山莊之前開始起霧,連著名的三疊瀑布都若隱若現,再繼續走下去的意義鐵定不大吧。
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