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【從榨菜肉絲麵看兩岸剪不斷的關係】 #福編

榨菜是大家從小必然習以為常，經常看到的醃菜。在台灣榨菜以雲林為大本營，屏東、嘉義也生產不少。榨菜真正的故鄉是重慶，從宋代就開始風行，取名榨菜的原因是醃製時要用大石壓著榨出水分而得名。

隨著時代演進，榨菜漸漸遍布整個江南，最後也被先祖們帶來台灣。也正因如此，榨菜料理是本外省、客家閩南甚至原住民都常見的菜色，榨菜肉絲麵更是大街小巷都找得到的國民料理，成為另一種證明大家不同族群、母語不同卻同是中華文化一分子的明證。
說是大家另一種真正的共同母語也不為過！(講到母語，請台中海線鄉親記得10月23日是罷免濫用母語名義之丑角陳柏惟的投票日)
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榨菜最標準是用莖瘤芥菜生產，但時至今日也不少是用其他芥菜的肥厚部生產。(BTW，芥菜類才是勤(ㄊㄢ)勞(ㄔ)樸(ㄔㄥˊ)實(ㄒㄧㄥˋ)的中華民族真正獨家代表菜，平常直接炒燙的利用不多，但卻馴化並醃製成無數醃菜，滲入我們每天生活)

榨菜其實營養豐富，含人體所必需的胡蘿蔔素、膳食纖維、礦物質等,以及穀氨酸、天門冬氨酸、丙迄酸等17種游離胺基酸，但缺點是含鹽量高，故料理榨菜時不可再加鹽，同時白領人士除非當日大量運動或辦公室沒開冷氣導致流失太多鹽分，實不宜吃太多榨菜。

===============萬惡深夜整人美食介紹

榨菜肉絲麵不少店家會用大骨湯，但福編吃過最好吃的榨菜肉絲麵，是 #高雄市鼓山區華榮路356號「小元眷村牛肉麵」的榨菜肉絲麵。用雞湯和白菜熬出的香噴噴湯頭，配上爽脆的榨菜與肉絲，還有那有點Q的略厚麵條，在冬天或滿身大汗的夏天，豈止一個爽字！

前一陣子禁止內用時，整整3個月沒去吃(因為外帶回去除非很快到家，麵條很容易黏在一起化不開，雖然這證明麵條沒有亂加硼砂...)，但最近1個月，福編可是周周報到3次！ 此外，如果您去了「小元眷村牛肉麵」， #一定要叫盤小菜。包括香中帶辣的辣炒小魚豆干、爽脆帶辣的黃豆芽，入味軟嫩卻不失嚼勁的牛肚與豬耳朵，偶而出現但水準之上的雪裡紅...。「小元眷村牛肉麵」的小菜變化少，但分量夠風味也特出，福編和不少老客都是因樣式少卻經典的小菜而經常跑去。

註：
1.「小元眷村牛肉麵」的老闆、老闆娘，對一般客人很少笑，但對已經認得臉的老客人笑容就會多很多。事實上客人多半是每周固定來報到的各類老客人。

2.「小元眷村牛肉麵」麵只有2種，乾/湯牛肉(牛腩為主)麵與乾/湯榨菜肉絲麵，另外也可以叫沒肉的牛肉湯麵。

3.在乎服務與環境的食客別到這家，但如果想以平價享受碗好吃榨菜肉絲麵或可口眷村小菜的人，路過不要忘記。

4.本文照例絕非業配。事實上因為店家就是老闆夫妻包辦一切，一下人太多老闆臉會更臭。

5.福編常常偷幹一件事，買「小元眷村牛肉麵」的小菜外帶，然後配左營大路「榮園」的餡餅、韭菜盒與小米粥。
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PS.如果你覺得我在惡整，誰叫你深夜不睡覺看FB！

🌶戲說台南辣🌶
圖/文 魚夫
內人剛嫁到我家，她是台南的女兒，父親頗為滿意這媳婦👍，乃親自下廚料理一桌佳餚，先父是位食食通，又習得一身好手藝，但自出社會後，卻喜歡作大菜，戰後初期，台灣最為流行的外省菜乃四川菜，所以一桌菜，麻辣得不得了，我等全家也都變成了食物既麻且辣的愛好者😋，台南新婦初來乍到，不知公公料理手路的厲害，直呼：「熱、熱、熱！」🥵，想喝一口湯緩解，不料那湯更辣，又是熱熱熱的呼叫個不停。🥵

熱？怎會呢？餐廳的窗戶早關好，冷氣開到最大，颼颼的吹，哪裡會熱了？

台語很複雜，熱的發音有三種：jua̍h、lua̍h，還有jia̍t，內人呼熱，則是因為辣的台語發音也為lua̍h，我是屏東人，從小凡辣的食物，都會說：「辛」，至此才了解🤔，原來台南人說辛為辣，足lua̍h是很辣，不是足熱的意思😅。

傳統台南人不善食辣，我來住了十數年，逐漸被感化，從愛吃辣到吃了辣就會咳嗽不止，聞之亦會大打噴嚏，真是無顏面對江東父老😂。在台南，所謂川菜早被改造得沒什麼麻電辣勁可言，甚至帶有甜味，反倒是兩岸開通後來的重慶江湖菜才還保留了原始風味，但辣度也得減低，否則上了年紀的府城人也會為之卻步不前。

台南人究竟能吃多辣？🤔我和老派的朋友討論的結果，得到一個結論，大概就是只到食日本料理刺身沾「山葵」（わさび，wasabi）的程度而已，除了嗆鼻以外，舌尖以後便不再有感覺了，一般將山葵誤為芥末，實則不同，而在台南，芥末的台語是「介辣」，也就是食芥末就已經算很辣了。

在仁德區，有一味微微麻辣的榨菜肉絲麵，味道頗有特色，後來東區也開了店，生意都是沖沖滾，特別受到年輕人的喜愛，但和同儕的台南朋友結伴去嚐，哀號者居多🥵。所以辣味在台南不會是主角，但不也會坐冷板凳，燙盤活魷魚來，用的是海山醬，但山葵加減一匙最是增添風味；飯桌菜給客人送來一碟醬油是必備，ué（挖）點介辣添入亦無妨，有些店家切好紅燒肉，還附上一碟泰國甜辣醬；鍋燒意麵店，麵裡若羼有海鮮，必也薑米醋侍候，薑也算是辣呢。

台灣每個城市都有當地人喜愛的辣椒醬🤤。比如在基隆就是「丸進辣椒醬」，當地人呼之為「馬露醬」或「馬露進」；新竹就是「十全辣椒醬」，幾乎所有著名的美食小吃桌上都擺有一罐👍；台中有三寶，大麵羮、麻穎和東泉辣椒醬；在我故鄉屏東就是「金松辣椒醬」，如此這般全國吃透透下來，在我來說，這味既香且辣，才有資格叫做辣椒醬嘛😃！

搬到台南後，每遇有食牛肉湯、肉粽或其他種種美食小吃，仔細觀察，定睛一瞧，皆有一塑膠罐，內裝呈略帶黄綠的醬汁，我聽說台南最愛用不死鹹的「東成醬油」，其所生產的「紅辣椒醬」也頗受歡迎，相對紅者，則是那略帶黄綠的醬汁，曰：「白辣椒醬」，聽聞這本是東成的老師傅獨立出來另起爐灶的產物，即是赫赫有名的「鴻達辣椒醬」，但味道其實也只能用「微辣」來形容，卻很對台南人的味口👍，我來台南久之也養成了每出外用餐必隨手取來的沾料了，至於我家鄉那金松辣椒醬，少小離家老大回，大概會吃不慣了😅。

影片分享：
丈母娘傳授這一味好吃到爆，女兒女婿一生受用無窮！
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xJTX7VFalxg&feature=youtu.be

昨天我們分享了曾齡儀老師在《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》追溯了台灣沙茶口味的起源是南洋的沙嗲，那麼台灣人最熟悉的「沙茶火鍋」又是如何流行起來的呢？

這篇來自【中國地理學會會刊】上的文章，摘錄改寫自《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》，帶我們更加清晰地看到台灣「沙茶火鍋」發展起來的過程。從中可以看到這是一個橫跨60多年的歷史，沙茶味逐漸成為台灣飲食的基調之一

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【百工裡的人類學家＠高雄SOGO誠品】二月份活動
主題：潮汕不只是沙茶火鍋～《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》新書分享會

時間： 2/9 (二) 1900-2030

作者：曾齡儀 （《沙茶》作者/臺北醫學大學通識中心助理教授）
主持與對話：宋世祥 （【百工裡的人類學家】創辦人）

簡介：
潮汕沙茶火鍋是高雄具有代表性的美食，但背後卻有大時代與大社會的故事。作者曾齡儀將帶我們看到潮汕沙茶飲食文化的發展脈絡，以及潮汕火鍋如何伴隨著移民浪潮成為高雄人的最愛。

＊為配合防疫規定，入內請配戴口罩，現場實名制登記姓名與聯絡電話。

＊本活動會視疫情發展配合衛生單位與場館做相關因應措施，建議到場前請先關注【百工裡的人類學家】粉專消息。
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當「沙茶牛肉」端上臺灣餐桌

二次戰後，大批外省軍民跟隨國民政府來臺，乍入新地，當務之急是如何維持生計，潮汕人便想到以家鄉的飲食為業，於是從北至南，臺灣各地都有潮汕移民經營的店家，販賣沙茶麵、沙茶炒牛肉和沙茶牛肉鍋，包括：臺北西門紅樓、新竹城隍廟口、臺中火車站、臺南民族路和永樂市場、高雄哈瑪星、鹽埕以及屏東民族路夜市等，透過新移民的手藝，沙茶飲食逐漸在臺灣闖出了知名度。

然而，在沙茶菜餚中扮演關鍵角色的「牛肉」，卻是多數「本省人」的飲食禁忌。臺灣的牛隻品種以黃牛與水牛為主，分別在不同的歷史時期來到臺灣，黃牛是荷蘭時代從印尼引入，水牛則在清領時期隨著漢人移民入臺，主要用於耕作、搬運負載和製作蔗糖等勞務，人牛之間感情緊密，人們自然不忍食之，再加上宗教信仰因素（例如一貫道），久而久之，臺灣社會甚少食用牛肉。到了日治時期，日本政府帶來西方的營養學論述，認為牛肉營養價值高，有助於強健體魄，開始鼓勵臺灣人食用牛肉。不過，飲食習慣非一朝一系所致，民眾對於牛肉依然敬而遠之，只有少數知識份子或是都市菁英願意嘗試「壽喜燒」之類的牛肉料理。

在上述脈絡下，戰後潮汕人帶來的「沙茶炒牛肉」或是「沙茶牛肉火鍋」衝擊了臺灣本地的飲食習慣。根據受訪的店家表示，早期上門的顧客雖然也有一些做生意的本省籍老闆，但還是以不忌諱牛肉的外省族群為主。店家為了拓展客群，也會提供「沙茶豬肉」供顧客選擇。

（以上引用網頁原文）

https://blog.geogsoc.org.tw/history-of-shacha-sauce/