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一到夏天，就連味蕾也要換季🌞，因為泰式料理的酸辣總是能讓人打開一餐的食慾，今次就來到由泰國廚師班底主理的 SAYAM THAI/ BAR ，裝修和一般泰菜餐廳的強烈泰國民族風完全不一樣，輕鬆摩登的氣息讓吃泰國料理也變得非常chill，玻璃窗飽覽銅鑼灣街景🌃，帶點迷幻的燈光令餐廳氣氛頗有格調，餐牌款式繁多📜，而且不收加一服務費。

雜錦串燒拼盤 $285
一上枱已是香氣撲鼻，豬、雞、牛各有三串，比平時市面上的串燒更加厚肉🍖，份量十足，每串都是啖啖肉，燒得表面帶焦香🔥，肉質滑嫩不鞋口，沾上花生沙嗲醬和泰國東北特色沾醬（Nam jim jaew），鹹甜酸辣匯聚在口中，青芒果沙律混合了脆口酸爽的果肉🥭，微辣開胃，正好可以中和肉食的膩感。

燒海鱸魚 $274
將原條海鱸魚以香烤的方式炮製，鮮魚被粗鹽所覆蓋🧂，燒得外皮脆卜卜，裡面的魚肉雪白豐厚，口感嫩滑🐟，而且全都是大骨，細骨刺不多，不怕會啃到，內裡香氣四溢，因為肚內藏有檸檬葉、南薑和香茅🌿，除了可以辟去魚腥味外，還可令魚鮮更為突出。

柚子沙律 $128
真材實料加入不少酸酸甜甜又飽滿多汁的新鮮柚子果肉🍊，加上肉質爽彈的鮮蝦🦐，再配酸甜的醬汁，喚醒沉睡的味蕾，令人胃口大開🥗。

廚師特色炒菜 $108
一碟就已包括西蘭花🥦、椰菜花、鮮蝦、腰果等等，熱騰騰上桌，口感爽脆，加入泰式魚露炒菜提升異國風味，畫龍點睛，讓這道看似平凡的家常菜變得不一樣🥬。

蟹肉炒飯 $128
炒飯炒得夠乾身🍚，粒粒分明，軟硬適中，不會黏作一團，炒得甚有鑊氣之餘，亦富有蛋香🍳，加上絲絲鮮拆蟹肉，讓飯粒滲入蟹鮮味🦀。

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Joe：「美國上半年的零售銷售成長相當強勁，即使過完Q3，美國S&P500企業的營運成果，很高機率還是會獲利亮眼，美國算是脫離了疫情的包袱了，美國科技業的成長速度很快，正在持續提高美國企業的生產效率和人類的生活便利性，未來幾年，仍然是科技業快速成長的趨勢。」

疫苗普及率提高、經濟逐漸復甦，美國全國零售聯盟（NRF）上調美國零售額的成長預測，預估比2020年成長10.5%~13.5%，自1984年以來美國最快的成長，NRF首席經濟學家Jack Kleinhenz預估，隨著經濟復甦，消費者將大量消費，2021年零售額將成長10.5%至13.5%，估計總額將達4.44兆至4.56兆美元。不過預測對象為商店和網路銷售，不包括汽車經銷商、加油站和餐廳，2021年2月預估零售額將成長6.5%~8.2%，全年銷售額將超過4.33兆美元；另外，全年GDP成長也從原本預期的4.4%~5%上調至約7%，相較之下，2020 年零售總額為4.02兆美元，2019年為3.76兆美元。

Kleinhenz 認為，政府的刺激措施助長消費者的購物慾望，同時帶動比預期快的經濟復甦，「我們看到經濟明顯強勁、有彈性的跡象，而許多家庭已經準備好恢復一些正常生活、工作和娛樂。」儘管預測樂觀，零售業仍面臨挑戰，因為還有通貨膨脹、港口擁塞和工人短缺等問題。根據美國商務部數據顯示，美國零售銷售在3月飆升10.7%後，4月停滯不前，5月數據則尚未公布。

Walmart、LEVI'S和Macy`s百貨等零售商最近公布第一季業績，表現相當強勁，也提高對今年的預測。梅西百貨執行長Jeff Gennette在5月財報會議表示，隨著消費者購買行李箱、鞋子、新衣服和化妝品，預計原本壓抑的需求會持續存在，且不是短期現象，過去三個月美國非農就業人數增加160萬，今年前五個月就業人數增加1.7%，這在正常時期可以算是佳績了。但現在不是正常時期。經濟正在迅速重啟，消費者手裡有好多聯邦刺激計劃提供的現金，零售銷售、工廠訂單和房地產都如火如荼。根據IHS Markit計算的數據，截至今年5月底，經通脹調整的國內生產總值GDP）增長了5.3%。

GDP與就業機會的增速並不匹配，這之間的差距可以通過每位工人的產出激增體現出來。美國正處於生產力繁榮時期。這對薪資和通脹是積極因素，因為增加的收入可以消化掉加薪的影響，而企業無需提高產品售價。如果僱主認為他們不用招聘那麼多人就能實現營收目標，這對就業前景來說並不是好消息，經濟衰退期，僱主在營收下滑情況下通常會裁員遲緩，從而導致生產力下降。而營收回升時，他們增聘人手也比較遲緩，生產力則會反彈。這場疫情已經打破了這種模式。在過去四個季度中，有三個季度的企業每小時產出都在增長。在今年1月至3月的季度中，每小時產出同比增長了4.1%，為10年來最快。

這種狀況在一定程度上反映了本輪經濟衰退的不同尋常之處。像休閒、酒店和其他面對面服務行業這樣的低生產率、低工資部門的裁員，人為提高了整體的平均生產率水準。但這場疫情也可能已促使公司改變了商業模式，增加了技術的應用，利用相同的勞動力創造出更高的銷售額。私募股權管理公司凱雷投資集團（Carlyle Group, CG）全球研究主管Jason Thomas表示，自疫情開始以來，佔總體裁員人數三分之一的行業產出水準有所上升，包括零售、資訊、金融、建築以及專業和商業服務。

Thomas說：「這次經濟衰退導致了遠距工作增加，對技術依賴度上升，從而自行發展而不受控制。」高管們開始問一些「尖銳問題：為什麼我們要佔用這麼多辦公空間？我們確定我們的成本基礎有這麼大的意義嗎？為什麼我們要在辦公室之間進行這麼多旅行？這次的經歷恰恰證明了之前你對可利用的前沿技術多麼無知」。

的確，隨著企業大舉投資雲計算、協作軟體和電子商務，第一季度經通貨膨脹調整後的軟體投資較上年同期增長了10.5%。其中一個受益者是CardFree Inc.，該公司為餐飲經營者設計和運營線上和移動點餐系統。CardFree的首席執行官Jon Squire稱，該公司的應用軟體讓餐館能夠更好地預測和管理收到的訂單，以優化人員和產能調配。

Monty's Good Burger最先採用了CardFree的平台，以保護顧客和員工的健康。該公司在洛杉磯地區開設了四家素食餐廳。顧客可以用手機點餐，無需在餐廳內排隊15分鐘至45分鐘。該公司的合夥人之一Bill Fold說：「隨著該應用開始深入人心，我們的業務表現特別好。」該公司約40%的收入來自於這款應用軟體，這使得員工為顧客服務的時間大大減少，可把更多的時間花在備餐上。這樣一來，各門店的員工數量與疫情前持平，但銷售上升了10%。如果沒有使用這款應用軟體，「我們的銷售將會下降」。

Silver Diner Development在華盛頓特區經營著20家餐廳，疫情期間，該公司的外賣訂單比重從20%上升到80%。

該公司資訊技術主管John Huddle表示，CardFree簡化了外帶流程，顧客可以通過簡訊買單，或者掃描二維碼買單。「原來需要跑兩三趟才能完成的路邊送貨流程，現在只要一趟就能完成。這節省了大量勞動力。」

Silver Diner不打算裁員。隨著限制措施解除，外賣訂單比例已回落到30%至40%，該公司正努力為餐廳配備足夠員工。但Huddle說，CardFree等技術將使Silver Diner有能力提高現有員工的使用效率。他說：「同樣數量的員工將能搞定更多訂單。」

Huddle說，最終，績效出色的服務員可以在移動設備上接單，增加他們能服務的餐桌數量，但這項技術直到現在才變得實用。技術將提高員工生產力，從而幫助該連鎖店適應因就業市場緊俏和當地最低工資標準提高而導致的工資上漲。

目前，阻礙就業增長的是供應不足，而不是需求不足。4月份的空缺職位攀升了100萬，達到930萬，是2000年有記錄以來的最高水準。小時工資正在快速增長。在失業率仍接近6%的情況下，如此多的工作機會沒有得到填補，說明許多人在觀望，要麼因為他們仍擔心疫情，要麼因為可以從失業保險中獲得同樣多或更多的收入，要麼因為他們已經改變了對工作的期望。

在未來幾個月裡，隨著疫情的消退和強化失業保險的到期，這些制約因素應該會有所緩解。科技能在多大程度上替代人工，顯然是有限的。儘管相關的宣傳聲勢浩大，但機器人還沒有取代廚師，甚至還沒有取代服務員。不過，勞動力短缺持續的時間越長，給工資帶來上行壓力，企業就越有動力轉向技術以節省勞動力，就業復甦需要的時間就會越長。

https://technews.tw/2021/06/10/nrf-grocery-shopping/
https://www.storm.mg/article/3743297?mode=whole

德國香腸舉世聞名，德國人說紐倫堡香腸是德國眾區中最好吃的香腸。記者走到紐倫堡問遍大街小巷，經輾轉介紹，最終找到這家隱世香腸老店。凌晨4時，紐倫堡街頭燈光昏暗，四周店舖仍然未開門。德國日夜溫差極大，凌晨時分天氣稍涼，Dirk Freyberger卻只穿着單薄的白色廚師服裝、掛上一個燦爛笑容，走到門口迎接我們。單薄的白色廚師服原來是為了方便工作，店內早已燈火通明，員工都捲起衣袖工作，渾身是汗，這邊切豬肉，那邊做香腸。入到工場，Dirk提醒我們要先清潔雙手，穿好鞋套後才能進入。

德國香腸種類繁多，其中幾種最知名的以地名命名，紐倫堡香腸（Nurnberg Bratwurst）是代表之一。紐倫堡香腸約7至9cm長，長短粗幼與食指差不多。Dirk從水桶拿起幾條幼小的羊腸衣，細心地套入機器中。他說紐倫堡香腸短小，每條只有約25克，加上羊腸衣容易破損，「不能太用力灌腸，（做香腸時）只能用手指輕輕輔助扭動，否則一不小心羊腸衣就會穿破。」

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一敲銅鑼，鼓鈸喧天，暮色沉沉的馬游塘村生猛了：金豬開陣，祝禱繚繞香燭，爐火熊熊蒸氣騰騰──村屋間空地搭竹棚張綵燈，筵開廿八席，熱辣辣葷素源源上桌來，觥籌交錯，賓主俱歡顏。

這是一場筵席包辦館「大來東南」主理的壽宴。食材爐灶、枱凳碗筷、侍應廚師統統到會來。從上世紀中葉起，大夥就像紅船戲班一樣鄉轉鄉，走過六七動盪、七八十年代經濟飛躍⋯⋯伙頭兵團今天髮稀了、背彎了，彈指間炒炸蒸燉，光芒依舊在。縱然行業日落江河，廉頗亦老矣，但這終究是他們的舞台，猶如大老倌踏出虎度門，必定傾力演出。

正月，是大來東南全年難得的忙碌時候，一個周日包辦了六七個筵席。人稱「倫叔」的老闆陳倫駐店調兵遣將：哪位師傅擅長哪些菜、走甚麼崗位、誰去煮日宴或晚宴甚至走兩場……他自詡為僱傭兵阿頭，「無僱傭兵，怎打成仗？我們有後生的，不是個個六十幾，八十幾也有，總之是耆英啦！耆英功夫夠，守門好，調味等等準確些。」倫叔八十歲了，依然精神矍鑠。


幾十年來他都行散工日薪制，有訂單就召集好兄弟埋班。這晚壽宴，他派出三個大師傅，四蒸兩炒六個爐頭，還有幫廚和雜工十三人。「我們包辦筵席，不可能跟酒樓一樣分工。」晚上十幾個樓面，日間已在油麻地店內劏魚剪蝦。

師傅也清晨六點多回店預備：需火候的燉湯、炸子雞上皮，以及每一個菜式的配搭得先做好。譬如「百寶鴨」，全鴨起骨，再釀入蓮子、銀杏、瑤柱、鹹蛋黃等超過八種材料，扣燜一小時，廿八席的鴨就花上好幾小時。筵席現場，師傅也「瓣瓣得」：砧板埋灶搬抬，隨時走位「執生」：上菜急起來也要掉下熱鑊去幫手排菜。「我們好似舊時打波，十上十落的陣形。」倫叔用荷蘭隊全能足球比喻。


包辦的承諾

藍田山上馬游塘村的壽宴，七點開席，午後雜工率先運來枱凳鋪設；師傅和食材工具在兩三點陸續抵達，起爐搭灶洗刷，肉食菜蔬調味料一一擺列開來。


五點多，鑼鼓響起，主家拜神；師傅開爐點火，首先熬煮糖水紅豆沙，而澆在大菜上的濃芡、炸油一一先推先熱待用；雜工披上白恤衫，變身侍應候命。準時七點，拜神金豬吃罷，冒着白煙好彩頭的「發財好市」啟動盛宴，主人賓客齊舉杯：「飲勝！」

大家酒酣耳熱之際，在爐邊起勁的師傅忽然停下來，翹首以待。原來主家要敬酒，樓面事前通報師傅歇一歇。「包辦筵席有一好處。酒樓一起菜就全部煮了出來。去到你府上就不是了：喂，師傅慢一點啦！遲幾個字再起菜啦！師傅就會停。」倫叔得意地說。

他強調，大夥臨時是主家的僕人，「也可以說是包辦的承諾，如果到時『我不喜歡做』，唔得！你幾大都做完那一晚。」像這天天氣不穩，主家搭的竹棚不能遮蓋廿八圍，要分頭二圍，大夥就分兩次煮食招呼，工時長了近一倍，酬金不變，也無怨言。

功夫，六十年前

這晚主家曾宏五兄弟為八十有一的母親擺壽。「我覺得在村搞到會很有氣氛。」曾宏說，原來四十多年前阿爺已跟東南結緣。跟冷餸翻熱的盆菜不同，筵席上每一道菜現煮現吃，那股熱辣辣給人驚喜連連：一條蒸魚上來，剛剛離骨，很嫩滑；熱炒燜煮，全是「小時候酒樓的味道」──沒複雜的化學調味，吃了不口渴。

賓主享用完鬆軟大壽包、濃甜紅豆沙，盡歡席散。師傅撤退，樓面收拾狼藉杯盤。時近午夜，大貨車盡吞爐具碗碟，消失於夜幕下；要不是賓主臉上的悅色酒氣，盛宴好像沒發生過。

倫叔說，筵席到會不是沒市場，飲食集團也設部門營辦，不過數獨立經營、既包辦「筵」（菜）又提供「席」（枱凳餐具）的筵席專家，九龍只怕剩下他這一家。而他，也入行超過半世紀了：1957年，十九歲的他由廣州來港做了一年錶行打雜，就投靠開包辦館的姑丈，從此走上包辦路。

「當時甚麼也不懂，何謂大雞三味？何謂四和菜三和菜？好烏龍。」知不足，學不倦。他晚上一有空就用舊報紙練字；看營業部怎樣寫菜單；入廚房偷師。後來他往外闖，包辦館、茶居，樓面廚房點心樣樣都做。「我們東南的事頭請人，席上揀菜薳，好挑剔，你不勤力不醒目他不睬你。」他先後入東南、大來兩間包辦館。兩店由甘日新和嚴志二人在1948年創立。1972年，兩位老闆退休打算結業，他於是和拍檔用盡十萬元積蓄頂手，把兩個字號合併成為「大來東南」。

筵有大小　無分階層　

倫叔二十多歲就在包辦館當上大掌櫃。他回憶，行業在六七暴動前最興旺。大來經常到富貴人家的花園別墅做宴；主家一來喜歡包辦隨時候命，二來家宴私隱度高。那時，工廠在大時大節和廠慶也經常擺酒，「譬如唯一水壺廠、鄧芬記。有錢佬聚居的又一村、中半山、九龍塘，那時候很多……」倫叔不願提豪客名字叨光，只漏了嘴：「舊時總華探長是常客，現任不少高官警司也食過我們的餸菜。」

從前，包辦館街街也有，單是廟街已四五間，包括大來和東南。店本身也擺到三四圍，「那時無冷氣，太太們喜歡高髻頭，牛角扇吹到髻都歪了。」倫叔忍不住笑起來。六七年暴動後，有錢人紛紛離港暫避，兩店生意跌了八九成。及至七十年代，酒樓愈開愈多，「人家當然想嘆冷氣、更好的招呼和環境。」包辦筵席漸漸式微。

為了拓展生意，倫叔二十年前也做起盆菜來；沙士前甚至也做蛇宴。現在筵席和盆菜各佔一半。盆菜有幾百元一圍；筵席可達萬多元一席，但不多；千多元最平常。「貴婦狗生日請客仍然有；隱形富豪做生日、擺滿月，入伙一定要光顧我們啦！旺一下新屋。」他做得最多的是社團和大學千人宴。正月時，露宿者之家也訂了五席給附近油麻地、深水埗的街友。蒜香基圍蝦、菜膽百寶鴨、五柳炸石斑……他和師傅一視同仁用心炮製，佳餚趁熱派人連同摺枱碗筷用手推車送過去，服務周到無分階層。

老友一齊打天下

「我做了幾廿年，後生做到老了。」倫叔笑咪咪，總是腳踏白水鞋，手握一罐生力啤。接洽生意、買料、訂貨他一腳踢；廚房告急他就衝入廚房，樓面不行幫樓面。

「現在無人願意（接手）做這樣辛苦的事了。」大來東南到今天，打理人只剩他一個。人家退休坐公園，他很抗拒，有事做就開心，「回來認識多些朋友，老中青也認識一些，多好呀！同時跟社會不脫節。」

辦公枱上，毛筆墨盒放在手邊，他十年如一日為客人擬寫菜單。菜單值多少錢，他就買同等的貨給客人。「你不可以隨便一種貨給主人家，否則如何運作幾十年呀？蠔豉來說，客人需要大隻的金蠔或最大的沙井蠔，二百多元一斤，我需要買那些。小一點百多元甚至幾十元一斤，不同嘛！」

人隨行業走到日暮，倫叔一點不傷感。目睹同行一間間消失，唯獨大來東南撐了下來，他淡淡然說：「無人光顧，你就要結業。我們幸好有班老友記合作，圍威喂，打天下！」倫叔呷一口他形容為「生命之源」的啤酒，清涼、回甘。

舉重若輕 大師傅

謝龍師傅（67歲）
入行四十多年，去過上海、台灣做大廚。這日他中午和七十多歲的Man叔在上水煮了六圍，傍晚再來馬游塘村拍檔入行六十年的鄭成師傅炮製廿八席。一年之中，只年尾正月較忙，「如果靠包辦筵席搵食，真是無得食。」他在大來做散工三十多年，倫叔叫到，義不容辭。「當做義工舒筋活絡，是一種樂趣，大家老友傾吓偈開心點。」做廚師，謝師傅笑言：「客人讚好，證明自己煮得好。」

黃錫師傅（66歲）
曾在港島有名的包辦館歐燦記隨父做廚，二十多年前歐燦記結業，轉來大來。「上門到會好像酒樓，只是整個廚房搬過去，沒有搭棚的就在露天煮。」這天，他清晨六點多就返油麻地店鋪廚房張羅，蒸煮了七八成，現場來做兩三成。席散，其他師傅撤退了，他留下來搬搬抬抬，收拾物資上車，回店卸貨已過午夜。「做慣了， 沒甚麼問題。」錫師傅總是和顏悅色。

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩、葉天榮

大來東南筵席
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