以下為中國文化大學109學年度暑期觀光事業學系碩士學分班的《餐飲文化專題》開課資訊:
授課教師 : 李廼澔
授課科目︰餐飲文化專題(3學分)
授課期限︰110/07/11~110/09/05(共計9周次)
授課時段︰每週日 09:00~16:00
擬自110/06/03起開始招生
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下週馬上要登場的【百工裡的人類學家＠高雄SOGO誠品】二月份活動聚焦在「沙茶火鍋」上，我們怎麼能不多關心一下台灣人的最愛「火鍋」呢？
這篇來自【食力foodNEXT】上的文章，帶我們快速回顧台灣火鍋的發展歷史，也讓我們進一步看到火鍋深厚的飲食文化內涵。
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【百工裡的人類學家＠高雄SOGO誠品】二月份活動
主題：潮汕不只是沙茶火鍋～《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》新書分享會
時間： 2/9 (二) 1900-2030
作者：曾齡儀 （《沙茶》作者/臺北醫學大學通識中心助理教授）
主持與對話：宋世祥 （【百工裡的人類學家】創辦人）
簡介：
潮汕沙茶火鍋是高雄具有代表性的美食，但背後卻有大時代與大社會的故事。作者曾齡儀將帶我們看到潮汕沙茶飲食文化的發展脈絡，以及潮汕火鍋如何伴隨著移民浪潮成為高雄人的最愛。
＊為配合防疫規定，入內請配戴口罩，現場實名制登記姓名與聯絡電話。
＊本活動會視疫情發展配合衛生單位與場館做相關因應措施，建議到場前請先關注【百工裡的人類學家】粉專消息。
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台式火鍋始祖在岡山！1926年現身的大新羊肉爐
「台灣人早期似乎沒有吃火鍋的習慣。」李迺澔表示，撇除國民政府撤退來台時帶來中國大江南北的料理口味，若以燒酒雞、薑母鴨這類台式湯頭，只能說是飯桌上的菜品、單品。「岡山羊肉爐是例外！」李迺澔說明，位於高雄市岡山區的「大新羊肉」，是台灣最早的羊肉爐品牌，1926年創始人余水勝首先以紅燒帶皮羊肉湯發展出現今以羊肉、羊骨為湯底的羊肉爐，岡山羊肉連皮帶肉的紅燒藥膳口味也間接影響了北部羊肉爐的發展，而台灣中部的羊肉爐則是清燉湯頭涮肉片的方式，以彰化溪湖為發展重鎮。
國民政府來台 東北酸白菜、四川麻辣也來了
1949年國民政府來台，來自中國大江南北的口味也隨之進入台灣飲食生活。李迺澔說明，1963年，哈爾濱大學畢業的前行政院長孫運璿在擔任台電總經理時，設了員工餐廳名為「成吉思汗廚房」，供應道地的東北酸菜白肉鍋，後來員工餐廳1989年改名為「台電勵進餐廳」並對外營業，爽口酸白菜涮薄豬肉片廣受喜愛。
想到來自東北的酸菜白肉鍋，最具特色的就是長長的煙囪、炭火加熱的紫銅鍋，不過保師傅強調「大家都忘記了『血腸』」。血腸是以新鮮的豬血灌入腸衣，形似米腸，切成圓片狀下鍋，是酸菜白肉鍋最正宗的食材之一。
另外，四川麻辣火鍋口味也隨之興起，保師傅與王瑞瑤分享，麻辣鍋原型其實是毛肚火鍋，以牛肉湯為底、搭配「很土」的食材食用，包括有毛肚、牛骨髓、豬腦、牛心、豬肝、豬或牛喉管等。1979年四川人蔣陵寧在台北安和路開了台灣第一家麻辣火鍋店「寧記」，是毛肚火鍋口味的延伸版。王瑞瑤透露，寧記紅到後來統一推出「滿漢大餐」麻辣牛肉麵口味泡麵時還找寧記來出醬料包，可說是麻辣鍋代表。
https://today.line.me/tw/v2/article/o3axVj
文化大學李澔 在 食之兵法: 鞭神老師的料理研究 The Culinary Art of War Facebook 的最佳貼文
這本《吃貨簡史》是由商周出版社出版，我寫推薦序的新書。作者是著有《一起去看宋朝的活色生香》的歷史文化作家陳華勝先生。為一本從先秦兩漢魏晉南北朝一路貫穿到到清末民初譚家菜的龐大卻又易讀的食史，加以中菜八大菜系的介紹。
推薦一 「人生歸有道，衣食固其端」：飲食的文明史
三國時期曹魏開國皇帝曹丕，在《與群臣論被服書》中說：「三世長者知被服，五世長者知飲食」；南宋陸游則在其《老學庵筆記》中寫道：「三世仕宦，方解著衣吃飯」。這兩段話的意思，雖然看似是指了做幾代官的人家，才懂有關吃穿等方面的禮儀或享受，但這背後，還有著更深的一層涵意。
曹操乃一代梟雄，非常重視子女的教育，曹丕六歲就會射箭，八歲就會騎馬，十歲時就隨著曹操南征北戰，所著《典論》中的〈論文〉，更是中國文學史上第一部文學批評專論；而陸游則是「年十二能詩文」，不但學劍，也鑽研兵書，與尤袤、楊萬里、范成大等並稱為「南宋四大詩人」，兩人都是文武雙全。但不論是文或武，欲達到非凡的成就，都必須經過長時間不斷的努力和練習。因此，這兩段話，指的不單是要在良好的環境下成長才能對衣食的真諦有所體驗，更是長期積累知識的過程。
「吃貨」二字最早出現於晚清民初天津評書藝人張傑鑫，所著之一九二○年代武俠小說代表《三俠劍》中的一句：「你真是吃貨，叫姑娘們追得都喘不上氣兒來」，意思是只在家賴著，光吃不幹活的好吃懶做之徒。「貨」這個字本身除了當財物或商品外，其實本身是罵人的話，所以我們才會對看不起的人說「你以為你是什麼貨色」。
一九九一年，由葛優主演的中國大陸第一部情景喜劇《編輯部的故事》的其中一集〈水淹七軍〉中，因為蘿蔔大豐收，女主角被同事帶有性別歧視的揶揄言論「女同志就算了，不如以後多吃點蘿蔔」激怒後，反擊的「你可別瞧不起婦女啊，一會比比看，看誰是吃貨」這段台詞在大陸火紅之後，吃貨二字開始漸漸成為好吃之徒自嘲的說法。
這種將吃貨二字作為美食愛好者對自己自嘲的用法，一直持續到二○一二年，美食紀錄片《舌尖上的中國》開始播出為止。隨著這部紀錄片熱度的不斷上升，對美食的熱烈追求，漸漸不被視為是一件好吃懶做的俗事，而「吃貨」一詞，也隨之在網路與各大媒體上迅速地流行和運用起來。北京飲食作家崔岱遠甚至在二○一四年出版了一本《吃貨辭典》，以七十八篇散文介紹中國各地名菜。
到了現在，有不少人以吃貨自居，以吃到預約困難或是在美食評鑑榜上有名的餐廳而得意揚揚。但是吞食咀嚼，以及打卡拍照的頻率和數量，與品味的資質和藝術，累積出來的對文化的價值卻是天差地遠。而這也是這本《吃貨簡史》的中心思想：飲食文化的養成是文明的累積。
以吃魚為例，不管是生吃、烤來吃、蒸來吃或是煮來吃，都是透過我們祖先不斷的經驗累積開展。但要形成文化，便需要更細的分工和處理方式。明明直接吃就好，為何有人開始費工把魚去骨剁碎，添蔥加薑地做成魚丸。而魚丸又如何變得越來越講究，製作越來越精細，調料越來越精準，使用的魚種類越來越廣泛，應用的方式越來越多元。
於是，烹飪手法多元了，烹調流派形成了，這其中自然與技藝卓越的廚師有關，但品味超群又挑剔的「吃貨」，更是推動餐飲精煉的動力。
本書主要按照中國歷史上的時期分成三大部分，分別是先秦兩漢魏晉南北朝、隋唐五代兩宋，以及元明清。其可貴之處，在於每一道單一菜色，從食材、菜品演進，還有其多元發展，都能在透過歷史故事的輕鬆氛圍下，潛移默化地讓讀者提昇飲食品味。
李廼澔
中國文化大學語文中心兼任助理教授 /《百年飯桌》、《百年和食》作者
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