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位在熱鬧城中的靜悠小區，有如沙漠中的一小片綠洲！
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採用特殊的水泥粉光拋模工法，
明亮簡約又略帶微工業感。
打造長輩與兒女同住的親子宅，
構築時尚與優雅兼具的溫暖空間！
(#阿摸住海編)
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CASE DATA
居住成員：大人×3、小孩×2
房屋坪數：95坪（權狀）
設計風格：現代風、現代工業風
房屋類型：大坪數
房屋狀況：新成屋
空間格局：4房、2廳、4衛
主要建材：KD皮板、進口系統板、進口超耐磨木地板、特殊水泥粉光、白烤玻、黑烤玻、特殊調色玻璃、烤漆、絲柔百葉、木百葉、遮光捲簾、特殊植栽DECO
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#百年傳承石頭屋 #加上水泥不對嗎？
說到石頭屋，要先談起這幾年開始受到大家關注的議題：土地正義。已經住上7、8代上百年的居民們，這幾年面臨到被財團驅趕的命運，早年因為國民政府來台後開放土地登記，馬崗許多土地被部分人士搶先登記，隨後當台灣觀光產業興起，再轉手賣給財團做開發。許多沒有登記的原住戶，即使已經住上幾十年，也都有繳納地租給地主，但賣地時並沒有被告知。這個法律上的瑕疵漏洞，就在2018年時，被財團以：你們家不是你們家（收到土地收回通知書），而需要拆遷。
但石頭屋極具歷史價值，當地住戶也開始為自己爭取權益，期望爭取馬崗漁村聚落保存，但因為很多建物材料隨著時代演進，不完全是以100%石頭屋的工法與形式，結合了部分現代化技術，因此無法登錄為文化資產。居民也隨之改變策略，申請單一建物保存為歷史建築。
2019年甫成立的三貂角文化發展協會，結合了馬崗、鄰近卯澳在地居民與關心此議題的民眾，除了保存推廣這裡的漁村文化，也積極協助居民們申請歷史建築、與政府和財團斡旋。
在地居民們所居住的原生石頭屋，一般以海邊、山上滾落之砂岩、咾咕石建成，分成亂石砌、人字砌、平行砌。馬崗又以亂石砌居多，面對海洋處跟現在建築不同，不會採用「海景第一排」而大開落地窗，取而代之是唯一一個頭大小的觀浪窗，用以觀察海況，而正門多半設置在非面海處，這是因為這裡風、浪極大，特別是東北角的東北季風更是讓一般建築難以招架。
為了保護建物，往往石頭屋外圍會再建築防浪外牆，又或是將房屋蓋在林投樹後，以此防風防浪。在馬崗有個特色是，整個村子的街道名全部都是馬崗街，所以門牌號碼跟市區較為不同，不是一條路連號，主要是房屋大都沿地形而建，自然也就不是筆直的一條直線。
石頭屋建築結構非常厚實，可達60公分，因為更重要的是每年要面對強勁的颱風，站在裡面是聽不到海浪聲的，可見其厚度。而屋頂在早期是用茅草，後來改用油毛氈，現在則是紅瓦、水泥瓦或是鐵皮。
辨識石頭屋的最佳方式就是：斜屋頂，窗戶較小，而保留較完整的石頭屋，可以看到四個角落採用平行砌，這種技法最為最堅固，而牆壁中間採亂石砌，上方石頭間會留縫隙通風。
途中我們經過一間石頭屋，聽導覽老師說，這棟屋子產權較複雜，如今已被財團買走，而住戶是一位老人家，近幾年過世了，目前後代還無法（或不確定）要如何處理房屋。
我們進走進了馬崗大戶江家阿嬤的庭院，可以看見隨時代演進，石頭屋剝落嚴重，但也因此會用水泥補外層，保護家的做法確也造成了這裡的建築無法成為文化資產。這一點也非常值得人們思考，當我們面對人們所居住的歷史建築時，究竟是要保留原樣，還是應該因應人們的生活而有所調整？
#當人潮出現 #乘載成為課題
鄰近馬崗的卯澳，以卯澳灣為主要區域，儘管外面波濤洶湧，但在海灣內確是風平浪靜。也因此卯澳這裡相對較多遊客來玩水，自然而然也就開了數家餐廳，包括意外爆紅的小卷米粉。
在台灣北海岸、東北角乃至宜蘭一代，「澳」是常見指小海灣的地名，如卯澳、蘇澳、南方澳，但到中南部就不太會看到這個用字，也是一件趣事。
卯澳也保留了數間的石頭屋，其中又以吳家的保存最為特別，曾經因為漁業而富有、蓋起兩層樓的大厝，如今只剩四面牆壁，屋頂已不在，牆壁上還可見早年保留的槍孔，據說是為了打土匪用的。
因為遊客較多，卯澳相對熱鬧繁華，更可以看見重機車隊、遊覽車的數量比起馬崗更多了些，不難想像當卯澳或是馬崗逐漸為人所知之後，隨之而來的自然就是觀光業興起後，地方生態、環境、社區、文化所能乘載的程度。這也是在永續議題中，最為人所掙扎的課題，當文化環境永續時，又要如何同時兼顧經濟永續；當經濟模式永續時，又要如何兼顧文化與環境永續。
看著在地導覽老師、發展協會積極的保存海女文化、傳承故事，一切一定會有最好的安排的。
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全文刊載在樹冠生活｜https://bit.ly/3obKXUF
照片攝於｜馬崗記憶生活館—「石石在在展」
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#永續旅行
法國廚藝界的尤里西斯 – AM par Alexandre Mazzia
去年沒喫到幾家餐廳法國就封城了. 沒想到米其林還是照樣發佈2021的指南, 而法國今年唯一新三星餐廳AM竟然是我趕上封城前去的, 所以要趕快出來趁熱蹭米其林.
下文原本發表在2020年4月號的「旅人誌」
位在南法馬賽的AM數年前憑空出世，在美食圈爆紅．本來以為只是又一個IG臉書網紅個案，過兩年就會退燒．然而餐廳主廚名聲卻一路爬升，嘗過的人嘖嘖稱奇，食評家讚聲連連．
去年法國重量級的美食指南Gault Millau推波助瀾，再冠一個年度主廚的頭銜給他．今年米其林給他兩星（去年一星），以一年一星的速度讓Alexandre Mazzia不只是一家知名餐廳主廚，而是一個現象了．
在法國媒體上很難不看到他的作品照片，因為實在很美．造型漂亮，顏色鮮麗，非常誘人．而且，讓人猜不出滋味和材料．這也是讓我對他的料理帶著戒心的原因：難保不是又一個只重盤飾外型，博取自媒體聲量的潮流餐廳．
以所在城市馬賽來說，實在不像會出現AM這樣的餐廳．幾乎在各方面都反骨的AM也刻意遠離人潮，避開商業精華，選在一個平凡僻靜的小巷裡．
門面和裡面的裝潢也同樣簡約，僅有24個位子，有6個還是吧台．粗磨水泥牆，百年橡木吧檯也是出菜台，唯一的一點裝飾是大廳中央柱子上的樹皮與附生綠色植物．
因為整面玻璃窗而有著明亮舒適的採光，吧檯是用餐位置也是出餐區，後面是開放廚房，都是年輕臉孔的廚師忙碌著．
AM一如當下流行的無菜單餐廳，根據套餐價位來選擇道數，從午餐的10道到晚餐25道都有．
出餐動線則是一場服務人員來回穿梭，流暢悅目的華爾滋．
先上來的是一組四道僅僅一口的小點：一塊圓潤光滑的木頭上透明紙捲住一小坨紫色的東西；一塊軟橡木上兩朵碧綠色旱金蓮葉，上面還有兩顆幾可亂真的仿擬露珠；綠色地衣上一塊紅色鮪魚；一片脆餅裡有不知名的艷紅與鵝黃花…
細巧，精美，清雅，典麗．每一道以3-4種材料組成，無論記不記得住，這個開場確實令人驚艷．
接著下來以每次三四道同時上桌的方式，節奏不快不慢，但也讓人目不暇及．每一種組合都是對現代法國料理的反叛：鮭魚卵-煙燻慕斯、煙燻鰻魚-巧克力、蟹肉-甜菜-草莓、生青花魚-淡菜-辣油、鮮花鮮草蔬菜派、柴魚-酸漬denti生魚、抹茶-小螯蝦餃-紅蘿蔔泥、菠菜-炸粉絲、覆盆子-harissa阿拉伯辣椒醬、香蕉-金棗-爆米香、南瓜-咖啡-糖片、百香果片-芒果-檸檬草、白巧克力-芥末-酪梨．．．
中間還上了兩種麵包和奶油，其中一款是黑炭麵包與金桔奶油．無論是顏色和味道都讓人耳目一新．
這些看似詭異的材料組合單是想像都難，何況要將之揉合出一個和諧新穎的味道．以媒體最常提到的一道代表作品來說：煙燻鰻魚-黑巧克力來說，以外表來看不過是一個夾心餅乾大小，墨褐黝黑，不甚起眼的小東西．然而入口卻能造成不小的驚奇感．鰻魚的醃燻與黑巧克力有著奇詭的契合，濃郁苦澀的黑巧克力扮演香料般的配襯角色，提供鰻魚某種味覺深度．
一道道上桌的作品沒有前菜－主菜－甜點的分野，沒有鹹食甜品的界線，所有的作品穿梭在酸甜苦辣鹹之間，也在醃燻漬烤的各類工法中交換互動．AM提供一個舒適而流暢，輕鬆且愉快的美食經驗．
創意天馬行空卻又非常紮實踏實．魔術師般的巧手與巧思，食材在主廚手裡幻化成一道道嘗起來美妙的滋味．介在即興與深思之間，自由精神成了他作品真正的靈魂．很多廚師談創意，談自由，可是只有在他手裡，會讓人覺得＂自由＂有一個具體的存在感．
最可貴的是，品嘗美味的愉悅感藏在每一道作品裡．
AM-是主廚Alexandre Mazzia的名字縮寫，同時是英文＂我＂的第一人稱be動詞，有存在的意味．AM同時是上午的縮寫．AM亦可以和法文的＂靈魂＂發音依樣，只是拼法少了個E．多重意義的名稱看你如何解讀了．
一如主廚Alexandre Mazzia的料理風格，有很多的詮釋空間．在每個木頭石頭製成的小碟小盤裡，顏色優雅對撞，味道簡約又複雜，看似悠迴旋繞，卻也常常直接單純．他把兩極的風格微妙地銜接上來，幾乎沒有痕跡．
造成他沒有派系地域脈絡可循的料理藝術是他的學成背景．
幼時祖母告訴他：廚師不會餓死．鼓勵他做廚師．在非洲剛果度過童年，拿到一張科學文憑，這個1.90公尺的高大個子卻進了餐旅學校．學習中，先在法國旅行，後遍及世界．一度跟著西班牙已世三星主廚Santi Santamaria身邊．
他的第一份廚師工作是當富豪私廚，並隨著到處旅行，見識學習全球最好的食材和料理文化．2009年他落腳法國南部馬賽，接手一家餐廳，開始發展自己風格的料理．2014年獨立開了AM．
短短不到五年間，他不僅在法國美食界有一席之地，還成了一方之霸．食評家認為法國有以自有風格，獨特創意行走江湖的廚師，北方有Alexandre Gautier，南方就是他Alexandre Mazzia．但他不為了炫技，不為了討好媒體，不為了媚俗潮流．他的作品裡有真誠，有靈魂，有一顆稚子之心．
為了達到一致而順暢的效率和節奏，內外場的服務人員幾乎是客人的一半．這在看似裝潢擺飾餐桌都極簡的餐廳卻需要很強的組織：一份20多道套餐下來，不斷更換的餐具刀叉，數量相當驚人（表示餐廳也需要有相對的儲存餐具空間）．
然而服務生的出菜節奏有條不紊，井然有序；菜色的解說清晰有條理，很考服務人員（和食客）的記憶力．
他的食材理念也是徹底在地化，季節性，絕多數來自馬賽地區的蔬果，魚鮮，油品，當然也有來自世界各地如中東，印度，亞洲的奇異香料．
他喜歡使用燻烤香氣．燻，燒，烤，煙．使用不同木材，稻草，榆樹，橄欖木，葡萄藤．單是一種煙燻，他表現不同香氣的濃淡深淺，輕巧飄渺．
不過香料可能是他玩弄得最精巧流暢，最精確大膽的．超過45種辣椒：乾燥，醃漬，泡椒，鮮椒，辣椒粉末… 鮮，亮，灼燒而不起火．
調味極為清淡，味道卻非常均衡優雅．套餐20多道菜下來，沒有兩道是類似雷同的，不論是外型還是內在．然而不累人，視覺味覺都不疲乏．
一場凌霄煙花後，留下滿空的煙霧，久久不散．感動後來是一步步湧上來的．
當法國廚藝界已經疲現老態，沒有創意激情．當法國傳統料理尷尬地卡在年輕廚師的不屑和老派的冥頑不化進退兩難時，Alexandre Mazzia橫空出世，給法國廚藝界帶來一股新意．
品嘗這家餐廳最好的方式是不要預先知道招牌菜或是知名作品，那會壞了難得的驚喜感．
他的料理難以界定，無法歸類，自成一派．唯一與之精神上有點暗通款曲的是Pierre Gagnaire，但是兩者又全然迥異．是法式料理中一個奇特而令人驚喜的存在．
他是法國美食界的尤里西斯，遊歷時空異域歷險歸來的人．
AM par Alexandre Mazzia
住址：9, rue François Rocca, 13008 Marseille. 法國
電話：+33(0)4-9124-8363
www.alexandremazzia.com
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