肯定係近期崩潰嘅網購
响全世界都嚴重缺貨嘅情況下,有班英國網民好好彩响Amazon搶到部PS5,點知收到之後一開....變咗貓糧、按摩器、背囊之如此類嘅無謂嘢...
依家Amazon話調查緊,不過部機呢?等囉,無貨賠住。
#機迷崩潰系列
報導:
《BBC》
PlayStation 5: Amazon investigation over missing consoles
https://www.bbc.co.uk/news/technology-55044178
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過9萬的網紅Smart Travel,也在其Youtube影片中提到,#日本咖喱 #日本廚房 #日本咖喱歷史 講述日本咖喱發展歷史,日本咖喱跟印度、泰國、馬來西亞有什麼分別,介紹日本調味料,S&B 紅色特大罐裝咖喱粉,價錢、特色、容量、保存方法等等,咖喱種的薑黃素對人體的益處。 自1853年黑船來航開始,日本的鎖國體制已經事實上不復存在,而橫濱周邊地區也開始居住了...
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《醬油書隨筆03》
慢食理念(Slow Food)經常被誤認為慢慢吃飯,其實這是天大錯誤,慢食理念是源自於義大利的一種飲食哲學,主要在反思速食文化(Fast Food)的觀點。速食文化以連鎖方式詮釋了全球化的趨勢,慢食理念以傳統為名提倡在地飲食文化的價值。我曾到慢食組織設立的美食科技大學(University of Gastronomic Science)攻讀碩士,透過課程設計,深深佩服義大利人對待自身飲食文化的態度。
當時教授告訴我,慢食組織認為傳統食物如同國家的另類名片,在全球化時代,透過在地食物,往往能彰顯國家個性。譬如義大利披薩、法國香檳、韓國泡菜、日本抹茶等,一提起食物的名字,你就能透過食物的定義或論述,聯想該項食物和生產國間的關係。
「用傳統飲食行銷你的家鄉。」這是慢食組織建立學校的初衷,期待透過教育探究飲食文化,找出相對於全球化的在地特色。
拿到學位回到台灣後,我一直想著自己該由哪個項目開始,有天蒐集資料時,讀到西漢史游寫的《急就篇》,裏頭提到「醬之為言將也,食之有醬如軍之須將,取其率領進導之也」。這段話語讓我開了悟,談菜之前應該先談醬料,那是味道的領軍者,台灣菜餚中最重要的醬料就是醬油了,因此推廣台灣菜餚就要以台灣醬油做為帶路先鋒,再進一步想,醬油是款有風土感的發酵調味品,而「發酵」與「風土」,正是型塑在地文化的最好推手,因此台灣醬油責無旁貸,必需將台菜率領進導之。
帶著這樣的理想著手研究台灣醬油,第一件事就是搞懂台灣醬油的定義,所謂的台灣醬油是指在台灣生產的醬油,或是指特殊的風味或製程?查了中華民國國家標準法(CNS)對於醬油的規範,內文提到;「以植物性蛋白為原料,依釀造法、速釀法或混合法製得之調味液,得稱之為醬油,包括加食鹽、糖類、酒精、調味枓、防腐劑等製成者。」將這段規範讀了兩遍,沒提到地域、緯度的限定,針對原料、釀製法和添加物的論述也很寬鬆,完全符合台灣追求多元表述的精神。
站在推廣的角度,定義寬鬆會讓人困惑,這樣可不行,假使有台灣廠商到中國大陸設廠釀製醬油,釀製的方式一如台灣,然而出品的醬油能稱為台灣醬油?或者日本廠商到台灣釀製醬油,釀製的原料和方式都源自日本,這樣釀出的醬油能稱為台灣醬油?
(待續)
#購買釀醬油一書請到水牛書店官網
#購買我推薦的醬油請到台北一號糧倉
#徐仲風味學從產地到餐桌 #知味品味玩味 #醬油書隨筆
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絕對支持陳時中指揮官。
#相信他能帶大家度過危機
老實說今年到現在我看著也是感到很難過與無力。我的看法是,現在世界就像地球村一樣,想要百分之百的防堵是不可能的,就像你不可能要求一個投手一整年都不掉分(其實一場比賽掉三分以內就不錯了)。同樣的以我們離中國這麼近,如果我們能控制的比半數國家還好,那就很優秀了。結果我們政府團隊繳出全世界最優異的防疫成績,卻常常因為多增加幾例就被罵得像條狗一樣,真的很令人匪夷所思。
不要說媒體,網路上也一片開酸陳時中的聲音,剛好現在又爆發海軍事件,就連身邊朋友同事也不斷指責蔡政府與指揮中心,不曉得這對當事人傷害有多大。難怪人家說國民黨是90分起跳1分1分慢慢扣,民進黨是從20分起跳慢慢加,但只要寫錯一題就全部倒扣零分,完全否定這幾個月來超越全球的努力。
從一開始口罩產量還不夠時,每天都有人該該叫跑一堆藥局買不到口罩,自己卻從未想過口罩克難一點重複使用,吃完飯嘴巴擦乾淨再戴、回家蒸電鍋,我自己從疫情開始到現在一直都是這樣做的,我不相信有什麼理由你們做不到。最吃緊時甚至連戴了五天,沒錯你可能覺得很髒,但那是你不把疫情當一回事,戰爭的時候會有人管你家裡有沒有糧食嗎?更不知道會打多久,自己如果都不願意儲存糧食省吃儉用,難道要軍隊邊打仗邊送糧食給你嗎?
當某Errrr國一次發了四個口罩就不再發、浪漫的法國一個月發一個、堅強的美國要你在家製作布口罩的時候,台灣從一週可買兩片三片,到現在4.5片還可以網購,結果你們還在抱怨口罩不夠、藥局排隊好久、我不會用APP啊、為什麼還捐一日產量給歐美、為什麼我口罩是粉紅色的。
當我們軍隊出勤秘密任務不幸疑似被美軍感染時,你們在那邊靠北為什麼還要出勤、政府沒做好控管、不是封城就好了嗎?卻沒想到這三個月來中國戰機飛來多少次,艦艇過界多少回,你以為疫情爆發,軍隊就可以休假嗎?封城超前部署,從侯警頭嘴巴講出來很容易,問題是封城之後的糧食誰來負責?生活必需品呢?沒有超商、沒有人維修水電的你是否活得下去?還是你在家休息就好,但超商店員水電工要繼續冒著危險上班?
說真的疫情爆發後看到的是更多人性,很多人對著電視翹二郎腿,嘴巴講的一嘴好球,實際上這些成本永遠都是別人要去承擔,自己不必負責。
說穿了就是『自私』,只要自己有口罩、自己不必曝露在外、自己有糧食過活就好。別人花時間為你準備,醫護人員為你待命,還有他們承受的危險則不必考慮。如果指揮中心可以這麼容易運作,那確實如我們的綜藝節目一樣擺一台陳鬧鐘就可以控制疫情了。每個人一定都看過奧客,我只希望你們不要也變成心目中令人厭惡的、只會無上限要求的奧客,好像人家為你做一切都是理所當然,稍不如意就是該死。期待人民的水準能跟上防疫的腳步。
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#日本咖喱 #日本廚房 #日本咖喱歷史
講述日本咖喱發展歷史,日本咖喱跟印度、泰國、馬來西亞有什麼分別,介紹日本調味料,S&B 紅色特大罐裝咖喱粉,價錢、特色、容量、保存方法等等,咖喱種的薑黃素對人體的益處。
自1853年黑船來航開始,日本的鎖國體制已經事實上不復存在,而橫濱周邊地區也開始居住了為數甚多的歐美人,日本人也隨之得到了更多機會接觸西洋飲食文化,當中英國食品公司克羅斯和布萊克威爾(英語:Crosse & Blackwell,簡稱C&B)生產的咖喱粉便隨着明治維新登陸了日本。
咖喱最初在1772年左右自英屬印度傳入英國,其後一本在1861年出版、在當時廣為流行的食譜《家庭管理》(Household Management)開始鼓勵人們到店鋪選購咖喱粉,而非自己製作,藉此把咖喱的烹調時間大幅減少,並借蘋果和麵粉添加甜味和濃稠度。這種英式咖喱日後成為了現今日本咖喱的基礎,而咖喱在登陸日本時也被視為歐洲料理多於印度料理。故此,日式咖喱並非直接以印度咖喱為基礎,而是發展自已被西洋飲食文化薰陶過的歐陸式咖喱。
第一名接觸咖喱飯的日本人是山川健次郎。山川在赴美留學的船上首次接觸到咖喱飯,但據井上宏生著的《為甚麼日本人會喜歡咖喱飯呢》(日本人はカレーライスがなぜ好きなのか)一書提及,山川當時只吃掉了蓋在咖喱下的白飯。
最早的日語咖喱食譜出現於1872年、由敬學堂主人撰寫的《西洋料理指南》,當中舉出了的材料包括「蔥、薑、蒜、牛油、蝦、鯛魚、蠔、雞肉、蛙、小麥粉和咖喱粉」。由於食譜中包括了蛙作為材料,飲食研究家小菅桂子推測這種咖喱可能混入了法國料理的元素,不過這種做法並未在日本普及。較為普及的是同年由仮名垣魯文編纂的《西洋料理通》,其咖喱食譜列出了牛肉、雞肉、蔥、蘋果、小麥粉、柚子和咖喱粉等材料。
開辦札幌農業學校的威廉·史密斯·克拉克博士
1860年,福澤諭吉出版的《增訂華英通語》首先將咖喱翻譯為「コルリ Koruri ?」。1872年,當年受聘於北海道開拓使東京事務所的美國人霍勒斯·卡普隆獲提供的午膳包括咖喱飯。據北海道立文書館報《赤煉瓦》的記述,當時咖喱飯的名稱為「タイスカレイ Taisu Karei ?」。1873年,舊日本陸軍幼年學校開始逢星期六向學生供應咖喱飯作為午膳,但當時的名稱則未有記載。其後威廉·史密斯·克拉克在1876年於札幌開辦農業學校時,大力推動以小麥為主導的膳食,希望改善日本人因以米飯為主食而身體貧弱的問題,故鼓勵學生進食麵包等西洋食物,限制學生不得進食米飯,但咖喱飯則不受此限,當時咖喱飯的名字則被稱為「らいすかれい Raisu Karei ?」(「飯咖喱」,Rice Curry)。現今日式咖喱飯的片假名名稱「カレーライス Kare Raisu ?」(「咖喱飯」,Curry Rice)的起源則有數種說法,有指是1877年開張的法國料理店米津凮月堂首先採用[8],也有指是帝國飯店最早使用,但實際情況已難以考究。
早期「飯咖喱」和「咖喱飯」兩種稱呼均有被使用,而據S&B食品的介紹,兩者有着微妙的差別:「飯咖喱」多指飯和咖喱汁盛載在同一個器皿中進食的食法,而「咖喱飯」則指把飯和咖喱汁分開不同器皿進食的食法。然而在一般家庭,咖喱與飯往往只會一起盛載在同一個器皿中,但卻越來越多人稱呼其為「咖喱飯」,「咖喱飯」的稱呼於日本戰後經濟高速增長期逐漸佔優勢,並在1964年東京奧運會前取得了壓倒性的地位,自此成為大眾所認知的名稱。
在咖喱傳入日本初期,咖喱粉基本上全部經C&B自英國進口,使用咖喱的食品價格也相當高昂。1903年,大阪道修町一間藥房「今村彌」自行製造出了咖喱粉。由於當年大阪人習慣在早上將之前一晚的冷飯和隔夜飯菜翻熱當作早餐食用,易於調理的咖喱隨即在大阪打響名堂。1905年,日俄戰爭爆發,舊日本海軍當時有超過三成軍人因飲食不均衡而導致腳氣病,軍方發現英國皇家海軍的咖喱飯包含肉類和蔬菜等食材,能彌補白米的不足,故將其採用為海軍指定伙食之一,是為最早的「海軍咖喱」。1908年,海軍出版《海軍割烹術參考書》,當年海軍咖喱飯的食譜包括了洋蔥、馬鈴薯和胡蘿蔔三種食材,這三種食材被稱為「三神器」。明治時期,日本本身並沒有這些西洋蔬菜,但由於北海道的氣候與美國麻薩諸塞州相近,出身當地的在日外籍顧問威廉·史密斯·克拉克開始在其開辦的農業學校種植美國蔬菜,其後北海道的農場開始大規模種植西洋蔬菜,加上日本國內大量生產的咖喱粉,日式咖喱的雛形在明治時代末期已逐漸確立,成為現今日式咖喱的原型。
1932年,大阪阪急百貨店的食堂供應的咖喱飯連咖啡僅售20錢(當時100錢為1日圓),即使是平民也能負擔得起,因此瞬間大受歡迎,每天售出一萬三千多份。第二次世界大戰結束後,日本糧食非常不足,此時印度向日本提供了多達7噸香料,促使日本中小學校供應咖喱作為學校午餐。1948年4月,東京都的部分學校開始供應燉煮咖喱,當時S&B食品的創辦人山崎峯次郎致力向學校導入咖喱,並取得了社會的正面評價,此後逐步將供應範圍擴大至東京23區以至日本全國。同時,各大生產商在1950年代開始推出各種即溶咖喱塊,至1950年代末出現罐裝咖喱,1960年代研發出日本獨創的即食包裝咖喱。在即食包裝咖喱面世後,各大咖喱廠商旋即在電台和電視台打上大量廣告,市場競爭激烈,咖喱飯從學校進入了一般家庭。1982年,全國學校營養師協議會將1月22日定為「咖喱之日」,此後全國中小學校每年均在此日統一供應咖喱飯作學校午餐。
關於咖喱飯受日本人歡迎的原因,當中包括牛肉在明治維新時期作為「文明開化」的象徵受到推崇,日本人開始廣泛進食牛肉,這令使用牛肉的咖喱也同時隨之普及起來。同時由於英式食法多把咖喱和小麥粉混合製成稠狀醬汁,再行伴以米飯進食,這相比起多數伴同印度薄餅進食的印度式食法,更為貼近以米為主要食糧的日本飲食文化,故在普及後受到了日本人的歡迎。
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