上週介紹到日本美式文化的起源是VAN Jacket的石津謙介與《Mens’Club》雜誌最初運用想像力複製了美式風格的服裝，後來成為真正的常春藤學院風發揚者的故事。今天要離開60年代人手一個VAN紙袋的時髦銀座，來到龍蛇雜處、充斥走私品的阿美橫町，挖掘第一條日本製的美式牛仔褲。
第一條日本製的美式牛仔褲
50年代初，美國大兵的二手牛仔褲在日本還相當稀有，通常是從盟軍佔領期間，美國軍人以舊衣支付給潘潘女（pan-pan girls）的報酬，這些煙花女子再把衣物拿到東京阿美橫町的商店Maruseru等二手店賣掉；或是收購自美國人寄給駐紮在日本的家人時，當作紙箱填充物的舊牛仔褲。
比一當時一般日本人常穿的羊毛褲，舊舊的棉質牛仔褲舒適多了，加上馬龍·白蘭度、詹姆斯·迪恩穿著牛仔褲形象的電影賣座、及當時國民偶像駐美外交官白洲次郎日常常穿著全新的Levis牛仔褲，牛仔褲又壞、又酷的形象，成為50年代跳脫土氣裝扮以外的最佳選擇，年輕演員、狂熱的藝術系學生、有錢人出生的叛逆少年都對昂貴的牛仔褲趨之若鶩。Maruseru的老闆娘曾說：「我們用一件三百到五百日圓的價格買進，再以三千兩百日圓賣出。牛仔褲實在搶手，一到店，還沒貼上價格標籤就已先賣光了。」
日本岡山縣南端的兒島盛產棉花，自古便是織布與藍染的重鎮。當地的丸尾服飾常接到Maruseru將二手牛仔褲修改成符合日本人較小身型的訂單，他們決定做出日本製的美式牛仔褲。大手筆從位於喬治亞洲的貿易夥伴Canton Mills引進丹寧布、縫製牛仔褲的橘線、從美國Talon訂製拉鍊、向Scovill公司購買鉚釘，原本日牌的三菱縫紉機一針都縫不進這種堅硬的布料，因此所有材料甚至連縫紉機也從美國進口。
丸尾裡的人相信，常春藤風格留下了一個重要的市場良機：「美國人在校園裡穿牛仔褲的機會多過於卡其褲，但VAN只賣卡其褲。」他們創立了「Big John」為牛仔褲品牌名稱，1967年，首度推出直筒、防縮水的Big John M1002牛仔褲，褲子上的紙標保證它是「正統西部牛仔褲」，在多數日本人眼中，Big John牛仔褲就像從美國西部邊境走私進來的。因為價格合理，年輕人開始搶購Big John牛仔褲，西武百貨也因引進這個產品線，成為日本首家銷售單寧的百貨公司。
60年代末，抗議美日安保條約的左翼青年及嬉皮開創了日本牛仔褲的重要市場，Big John利用自己身為市場先行者的優勢，長期佔據領導地位，它的牛仔褲在1976年的銷售額將近150億日圓；當年的Edwin為65億日圓；日本Levis’s則是56億日圓。在Big John推出牛仔褲的十年後，美式單寧牛仔褲進入日本民眾的衣著
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