關於 蔡瀾子女 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

蔡瀾老師就是希望大家用點心在飲食，不只是吃飽，更要吃的好，吃的有學問，好好享受每餐飯；火鍋無罪，太受歡迎其罪 ^^

前一些時間去了成都，一群老四川菜師傅向我說：「蔡先生，火鍋再這麼流行下去，我們這些文化遺產就快保留不下了。」

不但是火鍋，許多快餐如麥當勞、肯德基等等都會令年輕人只知那些東西，而不去欣賞老祖宗遺留給我們的真正美食，這是多麼可惜的一件事。火鍋好不好吃？有沒有文化，不必我再多插嘴，袁枚先生老早代我批評。其實我本人對火鍋沒有什麼意見，只是想說天下不止是火鍋一味，還有數不完的更多更好吃的東西，等待諸位一一去發掘。你自己只喜歡火鍋的話，也應該給個機會你的子女去嚐試，也應該為下一代種下一顆美食的種子。

多數的快餐我不敢領教，像漢堡包、炸雞翼之類，記得在倫敦街頭，餓得肚子快扁，也走不進一家，寧願再走九條街，看看有沒有賣中東烤肉的。但是，對於火鍋；天氣一冷，是會想食的，再三重複，我只是不贊成一味火鍋，天天吃的話，食物已變成了飼料。

https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/realtime/article/20190224/59293800

#蔡瀾 #火鍋 #中華美食 #CCFoodie

食家蔡sen喺大陸都有個推介嘅食家：洪亮

「整個中國的餐廳無數，所謂的食評家也不少，但信得過的，只有幾個。首先，他們必須去得多，吃得多，才能得出結論，而且不能白飲白吃，不然只有替人說好話，如果介紹的多是財勢雄厚，出品一般的，這個的介紹千萬別聽。

……

洪亮臉圓圓，身材略胖，性格開朗，懂得自嘲，如有孕婦在場，就把自己的肚皮和對方相比，拍一張照片，大笑一番。

……

當今，整個中國幾乎給他跑遍，我每到一處，必先向他請教，總會找出一些真髓，再由他推薦的餐廳中一一欣賞，從來沒有失望過。

我常說真正會吃的人一定會燒菜，洪亮順理成章地上了湖南衞視的《鋒尚之王》、中央電視的《廚王爭霸》、北京電視的《美食地圖》等等，上得最多的是《食全食美》，在節目中露兩手。

除了勤力吃、勤力做菜，他還勤力做記錄，每到一家餐廳，都仔細地把每一道菜拍攝下來，不管這家食肆他去過多少次，照拍不誤，之後選出最好的照片來。年老，記憶力差，試過的菜不記得，就找他要照片和資料，他都詳細地為我傳過來。

……

自從有了微博，洪亮每天為他兒子做了早餐，就把照片刊出，花樣之多，讓我們這群微博之友，都要看他今天做的是什麼。既然上館子，叫的東西吃不完打包回去， 翌日加個蛋或一些蔬菜翻炒一炒，又是一碟美食。但是看洪亮的照片，沒有一張是隔夜菜，每一道都是在市場買到最新鮮的食材做的，那要多早去買，又要花多少時 間來做？

最近，他的兒子上了大學，寄宿，吃食堂菜，洪亮不必再做了，大概他會很失落，像女兒出嫁那般的失落吧？

相信他的兒子，長大了，娶了媳婦，生了兒女，會更了解父親的心思，也許，是兒子做早餐給自己的子女吃的時代到了。」

【星期日文章 蔡瀾】父親的早餐
http://bit.ly/1Pqf8SC

（又一碗雲吞麵成絕響）

今天上網看到博客猛烈南瓜寫要結業，再搜蘋果果然如是，有種晴天XX之感，因為，香港最最最好吃的炸魚皮在此！

blog文點擊（http://goo.gl/o2nkcB）→是的，魚蛋真沒想中好吃，但炸魚餅很有水準，墨丸也做得很讚，我最愛是那碟必不可少的炸魚皮，用的是門鱔。

魚蛋粉份量十足，只沾一點點辣椒油就辣到飛起，能再下三口麵，真是不得了。

蔡瀾多年來教落，香港的麵家就分廣東和潮州，走進去看到辣椒醬或如劉森記用的余均益即廣東麵家，檯上放辣椒油則屬潮州式，夏銘記是後者，你在蔡瀾任何一本講香港麵食的書中總會見到這名字。

現年79歲的老板退休，多年堅持人手制作，傳去下一代擔心水準跌而選擇在本月15日結業。

多年前看過報導，夏銘記已不止一次搬遷，在以前當紅時堅決不買舖置業，老先生是扛起兒女外國留學的重擔，其後仿佛也成禁忌，外人子女在他面前絕口不提買舖之事。

不堪洪流歲月舖租後繼無人，一間又一間，唉唉

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十一時許的荔枝角道，繁忙得很。車子也好，行人也好，都絡繹於途，遊竄於大街小巷之間。步履匆匆之間，有數雙腿駐足於一間小店門前。頭頂上的紅色小簷篷，殘畫着「金鳳大餐廳」數個黑字，默默為簷下的老人遮擋着陽光。店前的鐵閘緩緩上捲，一整塊落地玻璃被老套的白紗窗簾覆蓋着，右側玻璃門亦掩了一層薄紗，透出了點點昏燈。門前數人見狀，急忙鑽入店內，自顧自的坐於紅啡色的皮卡座位上，見未有員工上場，就徑自走到水吧前倒杯水，又回到自己位置靜侯，分明是老顧客。說老，又何止是人，還有這家小店，一九六九年開辦至今，屹立五十載，店主都已經是蒼蒼老人，八十有幾。老店兒啊，早就交予兩名女兒打理。時代轉幾轉，店子裏的桌椅﹑磚牆﹑擺設，一切恍如初，但最難得不變的，是那份炊煙裏的情懷。

有一種文化

小店算是方寸之地，左右兩排卡位之間，放了圓枱三數張。粉肉色的牆身在燈光映照下，都呈了暗黃色。分針指正了下方，剛好是十一點半，員工紛紛從後廚房步出，替席上客人落單。尚未到正午，已經人人點了一份扒餐，餐牌上亦沒有太多選擇，也對，反正來到這裏，大家都屬意鋸扒，而且是大件夾抵食的港式牛扒。此時，一名戴着眼鏡的短髮女生，手托着三份扒餐，逐盤送到客人面前。右方的老伯伯自動執起餐紙打開，擋在身子前，主動跟女生表示要黑椒汁，只見，她把銀壺裏的醬汁倒到燒紅的鐵板上，「喳」一聲，香氣四溢，白煙裊裊上升，還有點嗆鼻。見老伯高興地大口吃肉，女生趕忙為其他客人做着相同事情。不說不知，她其實是小店的兩位太子女之一，妹妹Noble 。


見招呼了大部分客人，隨即步回廚房。她當然不是廚子，但也事事親力親為，落單﹑出餐﹑收銀，甚至於廚房打雜。她一點不介意，因為她從來沒有看高了自己身份，倒是把小店當作自己家裏一樣，她笑言：「當你落手落腳去做，你會更明白客人同同事，佢哋嘅角度，需要啲乜，甚至辛苦嘅地方，會更了解呢度。」不是嘴裏說說，講起牛扒，她也真是頭頭是道。首先，港式牛扒的肉類都不是上等貨，貨品都來自紐西蘭﹑澳洲﹑加拿大或巴西，來貨後都要先檢查肉質，起碼要屬中品。接着拍鬆肉質，然後醃製。跟新鮮牛肉不同，新鮮肉愈早吃愈好，醃製過的扒類要隔夜才好吃，醃製中的肉扒都要雪藏，放一個晚上，隔天才可以煮用。繼而，煎扒的成數很重要，如客人要吃五成熟，就不能過熟。這類扒餐最重要的，就是鐵板。

鐵板要先燒紅，一來為食物保溫，二來為了香氣四溢。薯菜放底，扒放上方，表面會鋪放大量蒜茸，因為蒜味會令牛味更突出，跟牛肉很配。醬汁有黑椒汁及燒汁，每天新鮮熬煮，用鐵板上菜，淋上醬汁時會更香。此時，兩份扒餐已經完成，正當Noble執起食物之際，一名同樣戴着黑框眼鏡，直髮及肩的女生步進廚房，快手地拿走了兩盤鐵板，送到客人跟前。她同樣是小店的太子女，姊姊Mary。一旁的老侍應見有餐送到。即為其淋上汁醬，Mary則在一旁解釋：「我哋想做到色香味俱全，首先你見到外表，然後淋汁有香味，跟住先食，咁就係最正宗嘅港式扒餐。」說是賣花讚花香，她們也是老資格，因為此港式鋸扒文化，小店的老店主「阿叔」，可算是始祖。說着，她的目光就落在牆上掛着的舊照。


有一種廉價

照片已有點泛黃，但阿叔與蔡瀾的靦腆笑容，仍舊清晰可見。旁邊數個紅字更為顯眼「金鳳亞叔牛扒大王」。這位牛扒大王的宗旨是，做一般人吃得起的港式牛，這說起來，又是一個老故事。

一九四八年，十二歲的阿叔來港投靠姊姊，因為沒有能力賺錢，姊夫嫌他白食白住，藉機打了他一記耳光，結果他便離家出走。後來，他在酒店做學徒，努力學懂了英語，更拜了一個鬼佬廚師為師。喜獲賞識，他有機會去了外國深造廚藝，後來回流香港，就於太子開辦了這家小店。只是，最初阿叔賣的，並不是港式牛扒，而是酒店高級貨，一塊牛扒相等於平民半個月的薪水。這個地段賣高級牛扒，生意當然不會見好，更淪落到房租也付不起，被迫於鋪頭留宿。最後，連薪水也沒法付了，兄弟倒也不錯，願意分文不收地工作，但阿叔始終過意不去，惟有請夥計離場。於是，小店只剩下他與兩個夥計，由廚房﹑樓面﹑打掃﹑洗碗都要自己下手做。

終於有一晚，他於床上輾轉反側之時，想到了太子區，鬼佬遊客甚少，只有老街坊，但街坊又如何吃得起貴價牛扒？因為當時香港人很少吃西餐牛扒，大多在酒店或有錢人才吃得到，他就想到一個主意，將價錢定得低，改用中下貨，好讓大家幾塊錢就嘗丁扒餐，更加送西湯﹑麵包及飲品，實行把外國牛扒變成港式牛扒，平民不用去酒店，不懂點餐又不知道是甚麼，成為了現時人人吃得起的港式牛扒文化。結果如他所料，小店天天爆場，至今不變。阿叔為自己的牛扒及餐廳而自豪，舊時的熟客都知道，他曾把整條牛扒抬出來演講，跟客人講解牛的部位，如何烹調及食用。只是，後來年紀大了，也就慢慢退了下來，畢竟時代不同了，現時在網上已經沒有甚麼看不到了，老人家也要交棒予新一代。

有一種承傳

回過神來，午市稍過。姊妹二人終於有時間坐下來吃午飯。她們不約而同地吃着豬扒，因為這承載着她們的童年回憶。從小到大，二人都習慣了回來店裏幫忙，別以為她們牛扒任食，其實二人的母親都不准她們吃牛肉，故只能吃豬扒，吃飽了，還要幫忙工作。Mary身為大女，做的功夫較多，落單﹑水吧﹑收銀都不成問題；至於當時人仔細細的Noble，因為覺得爸爸很早開工又很晚收工，為見爸爸一面，甫放學就跑到店裏跟着爸爸，經常在店裏行來行去，猶如半個家。她笑着憶述：「到我大啲啦，就企喺門口派籌，有啲客人扮見我唔到，直接推門入嚟，然後我就好可愛咁追住佢哋，你幾多位啊？」因為這緣故，她跟客人也特別投契，不時都有客人認得她是太子女，問她阿叔的近況，她通常會回答爸爸身體很好，接着熟客又會問：「為甚麼他不來店裏走走？」她就直言，阿叔已經八十多歲了，作為女兒不願他辛苦，有些客人跟他不熟，會吩咐他工作。自己辛苦倒好，爸爸是時候享福了。

也許是自小培養，她們對這些工作，都不會嫌骯髒及辛苦，Mary更加享受與同事相處的時光，畢竟很多同事都工作多年，看着她長大。她記起，自己二零零五年正式回來接手，當時爸爸還未退休，姊妹二人剛來工作時，元老及長輩全都在此，她們也沒甚壓力，相處融洽。只是，工作難免辛苦。然而，金鳳養大二人，她們覺得責無旁貸，因為阿叔年紀大了，看見爸爸花了那麼多心機及時間，整個人生都為了鋪頭，為了家人而奮鬥，實在不忍小店就此結業。二人眼神流露出堅定，表示要將港式牛扒文化傳承下去，將爸爸一直以來的宗旨延續，Mary站起來道：「大件夾抵食！最緊要捨得畀客人食，只要夠出糧同開支，其他都冇所謂啦！自已開心，過得自己過得客人。」小店下一年就是五十周年，香港做到五十年的餐廳的確不多。Noble附和着：「細個好多呢類扒房，慢慢發覺愈嚟愈少，然後發覺自己仲做緊，唔錯喎。」

她們的心願就是，將港式牛扒一直保存，希望有一天成為百年老店。
願炊煙，緊緊守護着這一份情懷。

金鳳大餐廳
地址：太子荔枝角道102號金鳳樓地下
電話：2393 6054
營業時間：11:30am-11:30pm
詳情： http://bit.ly/2LnvBct

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢、謝本華

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