車不改會壞！
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車不改會壞 在 美絮子 Melody Youtube 的最佳貼文
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07/30(五)PM23:30 邊緣人的最高境界，一個人三頭龍真D棒
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完全正確新車建議要訓車的原因是通常新車子重要的各個機件要壞掉在絕大部分在幾百公里內就會發生。所以大家希望是在騎乘高速壞掉還是慢一點的速度？ ... <看更多>
車不改會壞 在 [心得] 改裝引擎設定- 愛你所選選你所愛- 看板biker 的推薦與評價
※文長慎入
※大量學理 極度燒腦 哭阿
「絕對沒有最好的改裝 只有最適合你的改裝」
然後更重要的
「合法改裝 安全至上」
「改砲管者死全家」(......?)
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以前大多都是聊些傳動拉 日常保養拉 等等等等
這次稍微聊一些引擎的設定
提供一些喜歡改裝的車友可以當一個小小的資料 能夠參考參考
然後
我個人的小小認為
改裝這玩意也不需要一次到位
一次一樣慢慢玩 才會知道 改了這個 有什麼差異 改了那個 又有什麼差異
讓車子一點一點慢慢的變成自己喜歡的模樣 這過程也是一種樂趣
玩車嘛 就是要有過程 才有玩的感覺啊
如果整天只想著一步到位
那你的個性比較適合直接買一台大馬力的車 會省事很多
---------------
引擎的設定沒有完美 一定有某部分特別強 某部分特別弱 以及設定差異所衍生的相關問
題
需要什麼 喜歡什麼 這才是需要了解引擎設定的重點所在
假設 我今天車子需要很高的穩定性跟可靠性 上下班買飯 通勤
那我要做的是 盡可能維持原廠的壓縮比 維持原廠的最大轉速 維持原廠點火角
單純的把原廠引擎給「放大」 那這台車組出來 你就會很喜歡 喜翻打喜翻~~~
而且耐用度基本上也會跟原廠相差無幾
甚至因為用料有機會用的比原廠更好 搞不好做出來的引擎更耐
如果今天組出來的
是一顆萬轉才湧出超大馬力 壓縮比超高超熱 動不動還會天冷怠速不穩
那給這位使用者去騎 怎麼騎肯定都無法接受
這就是取向不同
----------------------------------
實用公式
CC數計算：缸徑(cm)^2 x 行程(cm) x 3.14 / 4
https://forum.jorsindo.com/thread-2566821-1-1.html（版友提供的cc數計算機）
----------------------------------
【汽缸】
汽缸是整個引擎構造中最簡單的
改裝缸徑有分很多
57.5mm 58.5mm 59mm 61mm 63mm 66mm 67mm 70mm 巴拉巴拉!@#%^&
58.5mm 59mm 兩者基本差不多
這兩者也是最多人改的缸徑 因為衍生的問題最少 任何125 150車種幾乎都可無痛直上
過大的缸徑(61以上)可能要車KS 車到最後過頭又會過薄容易炸
也有可能壓縮比過高 高到墊片不能處理 要車燃燒室 車過頭又會有另外的問題
越大的缸徑 代表越大的CC數
排氣管就會需要更大的通氣量 但帶來的噪音 警察與居民都會有意見
要是管太炸街的話你家還會失火 火我放的
58.5 59 不改缸頭的狀況下 原廠管續用基本沒問題
改缸頭的狀況 就要看氣道怎麼挖 汽門大小多少 凸輪角度 壓縮比設定等等
基本上大致方向會建議：
單套59 可原廠管
缸頭+59缸 建議換管 除非保守設定
缸徑越大 扭力直接放大
但以單套汽缸來說 馬力放大的部分反而比較少 大概一個級距放大1P~2P而已
只是扭力放大=加速力放大
使用者就會覺得車子很衝 很有力
而當你加速變快 拉尾速或多或少也會比較好拉
一段路 路程相同 多拉個幾秒 尾速就更好出來
但你的馬力其實真的沒提升多少
然後單套缸 凸輪汽門周邊全部都不動的狀況 最大馬力轉速會被往前帶
差不多一個級距往前500~1000轉左右
像jet套drg汽缸 最大馬力就從8800轉被往前帶到7500轉就湧現
汽缸材質有分陶瓷跟鐵缸
鐵缸的唯一好處是可以搪缸 活塞配大續用
陶瓷不能 如果刮傷 只能請搪缸店稍微磨一點點 蓋掉刮痕 活塞不能配大
然後陶瓷鍍層磨掉了缸就廢了
優點是陶瓷汽缸的散熱快
活塞有分鑄造 鍛造
鑄造活塞比較粗糙
鍛造的比較白 比較光滑 貴很多
鍛造的散熱快 耐用 配大缸或高轉或高壓縮設定比較不容易爆開
活塞有凹頂 凸頂 平頂
分別對應低壓縮 高壓縮 一般壓縮
當然也可以用墊片或車燃燒室 這類方法來對壓縮比增減
有些會有閃角 要看燃燒室深淺 還有汽門本身會不會撞活塞
-------------------------------------
【缸頭】
缸頭內含很多東西 汽門 凸輪 彈簧 搖臂 巴拉巴拉!@#%^
先來說「汽門」
通常進氣比較大 排氣比較小
間隔通常3~4
(進21 排19、進22 排19、進23 排20) 之類
要看氣體流速 慢慢測試來決定
再來是「氣道」
有些進排氣道是彎的 有些是微直的 有些長的 有些短的
這些都會影響引擎的出力點
氣道越順暢 馬力扭力都能夠越大
引擎就像是一個空氣幫浦
理想是用最少的力氣西進最大量的空氣 並排出燃燒後的廢氣
若進排氣道多餘的阻力 都會讓引擎消耗更多的功 一般稱為pumping loss
氣道你可以想像 像是一根吸管
如果你用細吸管喝米漿
「幹！ 怎麼這麼難吸 漿吸難？」
「嘟嘟嘟嘟嘟辣！ You can't 吸米 my time is 鬧！ 」
這個時候 換一根粗一點的吸管 就容易許多了
你用細吸管吸米漿多花的力氣 就是pumping loss 類似這樣
另外 氣道彎折 氣體會有亂流 流速會變慢 也會增加pumpimg loss(就像吸管被彎曲)
氣體跟霧化汽油 撞到牆壁也會沾黏 混合效率變差
所以像是雷霆缸頭(其實光陽出很多酷玩意 但就是這品牌風水實在不怎麼好...)
幾乎是許多知名改裝缸頭的先驅、雛形(SS缸頭拉RR缸頭拉)
將進排氣道縮短且直 進氣排氣都變快
但凡事物極必反
有時候氣道挖太大了 像是一根吸管寬到比你的嘴巴還大 大盜韓不助
人家都說
臭小GG 猜一種動物 蜥蜴
臭大GG 猜一個國家 南韓
好笑嗎 = =
當你氣道過大 相同的氣體量需求下 大孔徑的氣道只能有較低的流速
失去了ram effect(靠氣體流動本身的動能將氣體盡可能填充到汽缸裡)
導致低轉速時 氣體填充不完全
騎起來就會低轉時 無力無力的 高轉又回復一尾活龍
這現象也充分說明了為什麼2V引擎比起4V引擎低轉速域更有力
以及改高凸後常見怠速不穩的狀況
所以氣道設計一個剛好的大小 符合使用者的大小也是非常重要的
(大小不重要 剛剛好 會爽比較重要)
然後是「凸輪」
凸輪幾乎可以說是改變出力轉速最關鍵的一項
雖然說凸輪軸控制了整個進排效率 扭力馬力曲線特性 甚至引擎排汙油耗巴拉巴拉
但對於整顆引擎的效能偏向其實很小 不會說換了這個凸輪 從8P馬力變成12P
因為部份凸輪會嚴重影響引擎壽命
所以有些學理的東西 不得不提一下QAQ
那凸輪本體就稍微簡單介紹一下
名詞解釋區：
上死點: Top Dead Center(TDC), 活塞在汽缸中運動至上極限點的位置
下死點:Bottom Dead Center(BDC), 活塞在汽缸中運動至下極限點的位置
進氣門開啓點: Intake Valve Open(IVO), 進氣門開啟油氣開始流入汽缸瞬間的點
排氣門開啟點: Exhaust Valve Open(EVO), 排氣門開啟讓廢氣開始流出氣缸瞬間的點
進氣門關閉點: Intake Valve Close(IVC), 進氣門關閉油氣停止流入汽缸瞬間的點
排氣門關閉點: Exhaust Valve Close(EVC), 排氣門關閉廢氣停止流出氣缸瞬間的點
汽門揚程: Valve lift, 汽門開啟的高度
汽門重疊角: Overlap, 進氣門會在上死點前即開啓, 而排汽門會在上死點後才關閉, 因
此會有一段時間進, 排氣閥是同時開啓的狀態, 此一區間稱為汽門重疊角
緩加速區: Ramp, 基圓銜接開始加速的緩坡區間, 會設計一段很緩慢的加速坡, 來緩和汽
門開啟時的撞擊; 汽門關閉時亦有同樣設計來避免汽門關閉時的彈跳.
------------
這邊我要抱怨一下
剛剛我上網想要找凸輪的介紹圖
發現為什麼連有些高職課本 對凸輪的介紹都全英文了
那些才15 16歲的死學生最好是每個都多益900分 全看得懂英文拉 = =
騙我沒讀過書逆 還是現在小孩真的都那麼厲害??
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由上表得知
要增強引擎高轉速的馬力 就要延後進氣閥關閉的時間及進氣閥揚程加大
要低速扭力及早湧現 那就要提早關閉進氣閥
要怠速穩定則要縮小汽門重疊角
所以今天改了高角度 高揚程輪軸
可以預期最大馬力增大及峰值轉速往後移
但附帶影響低速扭力可能會減小 及因汽門重疊角大 怠速可能較不穩定
但這些都是可改善的 使其不要影響太多的引擎壽命與效能
1.加大排氣量 彌補中低速犧牲的扭力
2.增加高速燃油 減少中低速燃油
3.對應高揚程凸輪 選擇較耐疲勞材質及合宜K值的汽門彈簧
只要設定得宜 高凸也能有不輸原廠的極佳壽命
但有種凸輪卻很難改善
「磨基圓凸輪」
各位將就點看
我的美術老師死太早了 我對不起各位的眼睛= =
(大學時期美術真的被當掉過...)
什麼是基圓？
以凸輪迴轉中心為圓心 以凸輪理論輪廓的最短向徑為半徑所畫的圓稱為基圓
通常好的高凸
都是以原有基圓增加揚程 達到高揚程的效果
而磨基圓凸輪(紅線)
就是直接縮短基圓半徑
實際有效閥揚程就相對增高了
但各位有發現 這種磨基圓作法 緩加速區間被磨掉許多
這導致開啟時凸輪容易直接大力撞擊搖臂滑塊
而搖臂被帶動 也大力撞擊汽門
而關閉時 汽門也是瞬間回彈 大力撞擊汽門座
這導致磨基圓凸輪
非常容易導致
1.汽門座凹陷
2.汽門接觸面磨損
3.凸輪與搖臂滑塊(或滾針軸承)磨損
4.汽門桿與搖臂接觸位置異常
5.汽門噪音過大
而一些人就會理所當然地認為
「裝高凸容易壞引擎」
事實上 是 「磨基圓的高凸容易壞」
那這邊也有個簡易的判斷此凸輪是否有磨基圓的方法
只要量原廠凸輪的基圓與頂點 跟改裝凸輪的基圓與頂點就知道了
原廠凸輪 改裝凸輪A 改裝凸輪B
IN 24.20，29.10 24.20，30.05 22.20，29.10
EX 24.10，28.50 24.10，29.15 22.10，28.50
如此一來 很輕鬆就能算出揚程 以及誰是磨凸輪高凸 誰是開模設計的高凸
當然 我說過 沒有最好的改裝 只有最適合的改裝
也不是說磨基圓就完全不好
維持凸輪基圓半徑之開模凸輪
優點：
1.減少凸輪機構的壓力角 改善傳力性能 避免自鎖 提高機構效率
2.減少搖臂所受側向力 提高汽門與搖臂整體壽命
3.維持凸輪廓線的曲率半徑 維持緩加速區 接觸應力可降低 提高壽命
缺點：
1.增大機構尺寸與重量
2.增加了凸輪加工量與加工難度
3.凸輪表面速度增大 對加工品質要求高
磨基圓加工之凸輪
優點：
1.能夠產品多樣化 使其更能符合使用者需求
2.研發成本較低且生產快速
3.結構尺寸緊湊 縮小機構尺寸與重量
缺點：
1.剛剛都說完了 ㄏㄏ
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【曲軸】
能用什麼曲軸 不是使用者決定 是工廠決定的
工廠有出的你才能裝 朕不給的你不能要
而且曲軸特性這比較特別
曲軸特性帶來的影響 有一半就跟機油帶來的影響一樣 都(靠玄學的)
曲軸每隻都有每隻的特性
軸心偏心多少 配重塊多少 連桿長度多少 !@#$^%&^
這真的只能一半看規格 一半看經驗
尤其配重塊
配重塊會影響旋轉甩力
導致這隻曲軸在什麼轉速下最有利(高轉還是低轉 馬力型還是扭力型)
這就重量跟慣性的問題
那扣除一些工廠對於特定條數配重塊特殊的設定
通常拉條越多 配重塊越重
需要更大缸徑才能推動
一個59配1000條
可能就拖不太動 起步反應變很慢
但慣性滾動原理 拖拖拖到尾速總能出頭天
一個67配300條
可能就非常衝 曲軸很輕很好帶
但尾速延伸就很差
配重塊越重 大缸徑打起來力道會更強
但小缸徑就會吃屎躺平 根本推不動
講到曲軸 不得不提
一個神奇的東西出現了
「戰斧引擎」
這個我說光陽真的是出了很多很屌很有趣的東西 但湊再一起怎麼就變成失敗中的失敗= =
真的只能說是品牌風水問題還是怎樣= =
戰斧曲軸的配重塊只有一般曲軸的一半
形狀像是中世紀的斧頭中垂
扭轉的時候舵力特別強
動力 扭力都超大
瑞斯叔叔墮起來！ 555555555555555555555555555555555555555555555555555
但缺點是戰斧引擎就是沒再管你平衡的
曲軸舵打的時候扭曲很大 軸承相對容易壞
車會很震很麻
通常是比賽車比較常用
市售車也是有
容不容易壞 光陽嘛 大家都知道
品質讚的拉 ㄏㄏ
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實用小公式：
(燃燒室容積+排氣量)/燃燒室容積 = 壓縮比
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最後就壓縮比 點火角設定
一般道路車就11.5~12.5壓縮比
靠墊片 燃燒室 凸凹活塞 念力 各種你想的到的辦法去增去減
壓縮比越高 起步越強 溫度隨之越高 但尾速會被吃掉一點
因為當你高速時 需要更大的燃料容積
但壓縮比高 燃料容積位置不夠多
爆發就不夠 尾速延伸會差一點點點點(真的就是那一點點)
低於10 車子就不夠衝
像是我女朋友那台address110 壓縮比 9.1........= =
「點火角」
活塞還在往上跑 未達到壓縮上死點 還在壓縮混和氣時就先點火 這叫「點火提前」
從點火時刻起到活塞達到壓縮上死點
這段時間內曲軸轉過的角度叫做「點火提前角」
原廠有些因為環保因素 燃油調得很稀薄
甚至將高轉速點火角退到只剩15度10度來保護引擎 順便讓你卡轉ㄏㄏ
所以可以用點火角度提前 來彌補動力不足
但提前太多又會爆震
遇到爆震有兩種辦法 要嘛退點火 要嘛+98汽油
一般59缸 點火角落在25度左右
全油門點火時甚至退到23度都合理
要記住 取向不同 設定就不同
比賽車當然隨便你進 30度 壓縮13+ 比台股高的萬三 萬五轉引擎 !@$#^*&
但道路車你這樣搞 車就是買來修的
供油電腦一般空燃比都落在12~12.6
萬改電腦先 有改電腦絕對好過原廠電腦在那邊死加大油嘴
加大噴油嘴只是單純供油全域增加
根本無法對應各種油門開度跟不同轉速給予最正確空燃比
現在隨便巴辣賽電腦 艾瑞斯有的沒的 都有目標空燃設定
AT開了自動跑還能寫不好 真心難
都改缸了 這點錢就免省了吧
至於化油的玩家....還是乖乖配到死吧 XD
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襪靠 這篇文章打了快6小時= =
明天6點還要起床值班= =
先不說了
謝謝大家
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.178.6 (臺灣)
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聲音在跑 油錢在跑而已
到時又會被怪沒有準時換機油or換到假油
※ 編輯: nowitzkixd (106.64.56.178 臺灣), 01/23/2023 08:42:27
7萬基本盤
六代戰算九萬就好
基本盤16萬 還不包含週邊+走冤枉路
不喜歡玩車一定花不下去
喜歡玩車 有閒錢慢慢改車慢慢玩
貸款改車就真的是頭殼撞到
啊 麥當勞來了 我去開門
※ 編輯: nowitzkixd (106.64.56.178 臺灣), 01/23/2023 11:46:06
會被店家洗到翻掉
原廠引擎改管 哪怕只有26-26 出力都會被延後
然後就覺得「奇怪改了管怎麼也沒多有力」
然後又是被洗一套傳動
可能傳動特性又不是喜歡的 又被洗一套制動 才能改引擎
店家還會說：「你不改制動我怕改引擎你煞不住出事」
「我是為你好」
然後多洗一套B對四全套
然後避震也洗一下 最後才幫忙動引擎
嘿嘿嘿嘿嘿嘿
賺爛了賺爛了
就知道這人一定是只改聲音的= =
拉出來都超歡樂的
有時候也會用這招
改之前 開渦電流
改之後 偷偷關掉
你看 有差吼 有吼 付錢
※ 編輯: nowitzkixd (106.64.56.178 臺灣), 01/23/2023 15:48:38
一個是基於原廠點火角再修正
一個是真實點火角
如果是super 還要看歧管負壓
14.8 配6700轉 那正常
如果61.7 配6700轉 點火40
那就怪怪的
※ 編輯: nowitzkixd (106.64.56.178 臺灣), 01/23/2023 15:55:04
※ 編輯: nowitzkixd (106.64.56.178 臺灣), 01/23/2023 15:57:52
說陶瓷鍍層的表面比起鐵缸更粗糙
導致更容易刮傷活塞環導致吃機油
但我個人真的覺得吃機油更大的原因是活塞環本身的密封效能
如果讓汽缸刮傷活塞環 那大概機油本身潤滑有點問題
我也聽說過 有人追求表面的「光滑」
擅自把氣缸的膛線給拋光掉
導致活塞環沒有壓力填充貼不緊缸壁 反而吃機油
鑄造的強度已經沒有很高了 再輕量化怕GG
鑄造活塞每秒移動19m/s就有炸裂風險
以連桿57.5mm長度來說 1萬轉左右剛好極限值(19.16m/s)
(57.5*2/1000*X/60=19 m/s)
鍛造活塞通常可以耐到25m/s以上
所以鍛造活塞會更有輕量化本錢
但可能也沒辦法輕量化太多就是
凸輪頂點不動的狀況 就像一個三角形
底邊被縮短了 頂角角度一定會改變
那如果為了磨基圓同時維持凸輪輪廓去縮短凸輪頂點 揚程反而會被縮短
變成本末倒置
未來我再注意一下
近期也會拆掉一顆7萬多公里的陶瓷缸
但目前是也沒吃機油的狀況就是
以往拆缸經驗也還沒遇到所謂活塞環異常消耗的狀況
感謝經驗分享~
其實這些就理論值
理論上有可能爆 但也有人實務上沒爆
這也不太好說這樣就絕對不會爆
知道了理論的好處 就能盡量不要抓那麼緊繃
理論上會有危險 那就止住了
那實務上會不會發生危險 就是另個層面
就像有人單套61 63 原廠管也是騎得開心
也很多人這樣改 人家也開開心心
但如果是我今天開業 我就不會這樣替客人設定
不然售後保固可能也不好搞
磨基圓真的會壞嗎
汽門座敲久了也不見得會凹陷 搞不好人家缸頭材質就是比較硬
只是說今天 兩顆同樣揚程5.5的凸輪 同樣235度
創造的馬力帶扭力帶相差無幾的狀況
一個是開模的 一個是磨基圓的
兩者就能進行更好的比較
緩加速區當然不可能完全磨到消失 一定還是有
兩者對比 誰的比較和緩 誰的比較激進而已
通常開模的選擇就不多 對於揚程 角度的選擇
可能一個車系 了不起就2種或3種選擇
磨基圓高凸
拿TTMRC來說 勁戰系的 少說就7~8種
這就需要自己取捨
心臟夠不夠大 自身的經驗夠不夠
※ 編輯: nowitzkixd (1.165.178.6 臺灣), 01/23/2023 23:47:27
除非你怠速真的很穩很穩很穩 對怠速轉速又有堅持
就抓跟原廠相同
一般來說我自己都會抓在1800~2200之間
怠速太低
就算不熄火 怠速抖動也會大一點 我個人覺得舒適度會影響 尤其台灣這麼多長紅綠燈
1400通常是原廠為了省油設定的轉速
我個人是不喜歡弄這麼低
穩定怠速的方法就很多
怠速的空燃比 怠速油量 調整怠速空氣旁通量 目標轉速 點火角 巴拉巴拉
※ 編輯: nowitzkixd (1.165.159.123 臺灣), 01/26/2023 00:01:04
目的就是不要讓電腦一直修正噴油量 一直修正燃燒的爆炸壓力就一直跳一直變化
轉速就會起伏會不穩定
我也沒辦法隔空抓藥 就大概這幾個能注意
※ 編輯: nowitzkixd (1.165.159.123 臺灣), 01/26/2023 01:32:53
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