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岑老先生以五仁伴上半生，姪子承其念默默耕耘。 若稱苦瓜為半生瓜，那五仁月餅就是半生月餅了。年少不懂，嗤之以鼻，閱歷加深，才識甘香。當冰皮、奶黃、榴槤月當道。

位於皇后大道西的老餅家，仍舊只做傳統月餅，其中五仁果子月，更是台柱，用足欖仁、杏仁、核桃、瓜子、芝麻， 堅持人手製作，吃起來，口感複雜，有軟有硬，味道細膩，連甘帶甜，直如半世人生， 順逆相纏，甜苦交錯，形成百般滋味，點滴在心頭。 西環，屬舊社區。所謂的舊，不限於建築外觀，更指內涵。不少傳統老店，動輒半世紀歷史，老味盎然。 皇后大道西這家老舊中式餅店，每逢立秋過後，總見水洩不通。 「一個豆沙燒餅唔該！」「兩件桂花（糕）兩件芝麻（糕）。」「五仁月點賣？」

餅店名叫卓越，每年臨近中秋，都在忙個不停做月餅。門外餅櫃，除了各式唐餅、南瓜燒餅、缽仔糕、豆沙酥餅外， 早已騰出一半空間放售月餅，五仁、金腿、豆沙、豆蓉、蓮蓉蛋黃，盡是傳統款式，每款數量不多，都是即做即賣，確保新鮮熱辣。月餅都在舖後工場做，兩旁各有一張工作枱，工具和材料放得井然有序，乾淨企理。工作枱前，只見一個人，穿汗衣、低着頭、全神貫注地工作， 將一個又一個的圓粉糰壓進模中，用力敲打，啪一聲，敲出一個餅印清晰分明的月餅來。

他是老闆岑俊傑，卓越由他叔叔岑兆卓於四十多年前創立，最初在土瓜灣，後來搬至西環，兩叔姪拍住上製餅，六七年前，年約七旬的岑兆卓打算退下火線，由於兩名女兒無意接手，餅店續交阿傑打理。

入行前，阿傑只是普通打工仔，在地盤做測量工作。直至2003年沙士來襲，面臨失業，徬徨之際，叔叔跟他說餅店師傅想辭職不幹，叫他回去幫手，「咁我又無工開，咪試吓囉。」就這樣，放下測量尺，拿起麵粉棒，由低做起，成了餅店學徒。

十幾年過去，學徒變成老闆，身份變了，責任大了。雖然阿叔最初經常落店助陣，但阿傑直言壓力好大，不信自己有能力傳承，又怕不能達到阿叔要求。可是每當想到，如果不接手，餅店就結束，便捨不得，硬着頭皮撐下去。繼承了餅店，也繼承了傳統，每年堅持手做月餅，未曾間斷，因為單靠機器做不到最佳口感，惟有人手才能達到要求。月餅一盤接一盤出爐，要數最受歡迎的，定是招牌五仁月。

五仁月製作工序繁複耗時，加上口味複雜不及蓮蓉討好，這年代沒太多人懂欣賞，市面也較少有。但阿傑自知小店，做蓮蓉月不夠大品牌鬥，倒不如專心做自己最耍家的五仁月，期望殺出一條血路。

$500斤欖仁做餅

他也真的跟足傳統做，五仁包括欖仁、杏仁、核桃、瓜子及芝麻，只挑最高質素。欖仁最貴，只買西山出產，質量最好，今年約$500一斤，每手月餅就得用上四五斤。百物騰貴，不少餅家或會選擇降低用料質素和份量以節省成本，阿傑卻不這樣做，因他深信客人食得出，亦過不了自己那關，只好實牙實齒幹下去。果仁要先放到焗爐烘香，核桃焗完更要以人手把外衣捽走，以免苦澀味影響成品。只是市場有去衣核桃供應，何不使用呢？「去咗衣嗰啲食落去就無咁重嘅核桃味，所以到最後都係唔用，自己辛苦啲啦，嘥啲時間啦！」

除了果仁，金華火腿更是麻煩，斬件後去走肥肉，蒸約一小時至軟身。待腿肉稍涼，再把肉塊拆絲，放機器中打成肉鬆才能使用，如此工序，又花大半小時。「始終金華火腿有個硬度，畀啲老人家食，食落去好似食咗支牙籤咁，打成肉鬆食落鬆軟啲。」他續解釋。還有冰肉，即肥豬肉，份量少卻效果大，加了便如畫龍點睛。「加咗令個餅潤啲、好食啲。」但處理冰肉，又是工夫，切粒加入酒和糖醃過夜，才可辟走臊味。他又下桔餅，要先搣成小顆粒才可用；檸檬葉又要切成碎，樣樣都是工夫竇。

材料備好，好戲才來，要把大盤散收收的材料黏合，得落糕粉，即熟糯米粉。而開糕粉必需用水，此舉最考師傅功夫。糕粉非常吸水，粉落太少，餡硬如磚；粉落太多，又不成形。阿傑笑指老師傅最怕這個工序，「做到叫救命㗎！」阿傑邊說邊從工作枱拿起一盤糕粉，慢慢撒在材料上，再加水，加點麻油、糖、玫瑰露，着手搓捏。只見他一聲不吭，專注的搓呀搓，力度時重時輕，從容自若，手法純熟，就如當年阿叔一樣有氣勢有功架。不消一會，餡料搓成小球，棒球般大小，非常足秤。餡料做好，開始做皮，糖漿加麵粉搓勻即成。糖漿也是自家製，用砂糖慢火煮稠，得花三四小時，要有耐性睇火，否則煮過頭變硬，不能搓捏。煮好的糖漿攤涼至少一整日，絕不可以沾到水，不然會「返砂」，即糖又凝結回砂粒狀。

堅持人手打月餅

月餅皮搓好再分成小球，包好餡料就可以入模。一按一壓，用力在枱邊敲兩敲，月餅就輕易的敲出來了。過程看似輕鬆，但其實壓模時力度要得宜，用死力會塞實餅模，不易敲出。敲打也如是，太用力會打鬆月餅結構，太細力又敲不出來，好考技術。月餅旺季，日打數百個，阿傑笑指年年打到手肘痛。一個一個倒模的月餅，放上鐵盤，餅與餅之間留合宜空間，月餅才能平均受熱，入爐前再髹上兩層蛋液，以添焦色。烘餅仍用舊式電焗爐，三層分為三段火力，焗月餅還得搬爐，先用大火焗出皮色，再搬到中火層慢烤。有別於現代化的焗爐，校好時間就會熄火，阿傑需要不時觀察爐內月餅的變化，一切全憑經驗。

約四十分鐘後，月餅終於出爐，餅香四溢，令人垂涎。卓越的月餅，色澤均勻，表皮偏褐色，側皮呈金黃。顏色明顯比起電視廣告上見到的深兩度，以致不少客人認為是焗燶了。原來這顏色為最好，太淺色的其實未焗透。「一個月餅好唔好食，最基本要求，睇個餅夠唔夠熟。」要判斷熟透與否，要看側皮是否帶青，淺黃色都不合格。餅焗不透，除了影響口感，裏頭仍有水分，自然就容易發霉。就連食月餅都有學問，建議最好「涼一晚冷氣」，讓內餡回油，口感更潤。

五仁月怎樣為之好食，未必人人都有相同答案。坊間的五仁月，總是硬邦邦，味道偏鹹，又或是果仁太少，口感層次不夠。但切開卓越的五仁月餅，只見餅皮透薄，餡料分佈平均。吃來潤而不膩，夾雜香脆果仁，軟硬適中。細嚼慢嚥，滲出橘子般的清甜，又有絲絲金腿鹹香，味道均衡，層次分明。有質量，自然有客人支持，難怪餅櫃的五仁月賣得特別快。真材實料，每年一到中秋，就吸引不少老街坊前來捧場。不過他們總在尋找岑兆卓的身影，求個「質素保證」。阿傑形容阿叔是店鋪「吉祥物」，只要阿叔出現，客人就認為月餅質素一定最好。

口硬心軟叔姪情

曾經有客人向阿叔投訴，指姪兒接手後，月餅味道變差了。阿叔總替姪兒護航，「佢咪話，『唓！呢幾年你食嘅餅咪又係佢（阿傑）整嘅！』」對客人評價，阿傑往往一笑置之，並不會放在心上，認為只需用心、盡力做好自己就夠。直到近兩三年，都再沒有聽到類似說話了。其實岑兆卓平日較少現身，但卻非常緊張中秋，最重視月餅出品，每年此刻都會落店幫手。惟都只是輔助，畢竟年紀已長，不能操勞。阿傑一貫幽默，指阿叔現時已成為一位好學不倦的「學生」，每日都要留意着股市狀況，通常收市才看到他。語音未落，門外有位老人站在餅櫃前，正凝視着那堆月餅——原來阿叔剛「下課」，回到店舖巡視業務。頭髮花白、身形瘦削的岑兆卓，甫進店就直奔餅房。仔細檢查工作枱上剛出爐的月餅，五分鐘過去，仍一言不發，阿傑慢慢走到他身旁，隨即揚聲挑剔，「呢件髹得唔夠蛋漿啦，睇吓啲字！」及後又着阿傑一同走到焗爐，繼續指點。工作上，即使是兩叔姪都無面畀。岑兆卓對阿傑更是嚴苛，諸多挑剔，沒半句讚賞，有時又嫌姪兒手腳慢，「佢就他他條條（做餅），以我咁嘅年紀，舊年我嚟幫佢開工，我快過佢好多！」

愛之深，責之切。阿傑心底裏其實毫不介意，「長輩啊嘛，咪留返啲空間畀佢?囉！」年少時期父親離世，阿傑早已當阿叔是「半個老竇」，對他敬而重之。 男人老狗嘛，都是口硬心軟。儘管在百般刁難，但看着阿傑做的餅，岑兆卓面上不時流露着笑容，堅定地說：「我哋呢個（五仁月）夠膽去打擂台㗎！」言談間就知道他對姪兒的出品絕對有信心。阿叔將畢生心血交託於手，阿傑當然不敢做壞招牌，「始終間舖係阿叔開，我點都有個責任維持住，真係唔想喺我手衰。」他自言稱不上大師傅，沒有阿叔十成功力，「始終我阿叔都累積咗咁多年經驗，如果你話做嗰十幾年就可以Cover咗佢，我就覺得，我有啲自大囉！青出於藍，我應該未去到呢個境界」，謙虛的他總在自嘲，「學到呢門手藝呢，就係對於一個以前讀書唔得嘅人，總算攞番啲技能喺身，唔使話將來靠乜搵食啦，呢樣真係要多謝阿叔嘅！」岑俊傑自知做唐餅不能發大財，已是夕陽行業，可自己不是搵錢至上的人，縱使前路難行，只要仍有能力，他都堅持守住招牌，保住阿叔的心血。

夕陽西下，他繼續走進餅房默默打拼，把僅有的傳統味道，傳承下去。

撰文：張芷澄
攝影：謝致中

卓越食品餅店
地址：西環皇后大道西183號地下
電話：2540 0858
詳情： https://bit.ly/2lD1lkP


足本訪問：https://bit.ly/2QLEAYo
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吃燒肉，是不少人去日本的指定動作。除了講究燒肉好不好吃，氣氛也相當重要，現在介紹東京三間不同風格的燒肉店，讓大家對號入座，看看身旁的旅伴是誰，再選一間去大吃大喝吧！

立食燒肉 治郎丸
要選飲食界的流行用語，「立食」一定名列三甲，它有如百搭般，適用於壽司蕎麥咖喱居酒屋……還有，最當時得令的立食燒肉。

而只要到網站隨便搜尋，結果只得一個：治郎丸。當然，她是東京首家立食燒肉店，選址在人來人往的新宿歌舞伎町旁，就是因為立食能完全滿足來也匆匆去也匆匆的上班族時刻都要爭分奪秒，但又想慰藉腸胃的饞嘴慾望。 店子很小，只有 6台烤爐，最多只能容納 12位顧客，所以任何時候都很易爆滿。不過侷促中倒有一種東京打工仔的地道日常，氣氛極好。 食客雅興不受影響，除了請來前日本棒球好手中村隼人充當店長擔任招財貓和生招牌，凝聚人氣外，更多人是為了只此一家的燒肉模式------立食只是幌子，真正吸引他們的，是這裏把壽司的概念套用在燒肉店內。 一進店，即見大大個壽司冷凍櫃，不過裏面放的不是魚生刺身，而是各式各樣的牛肉豬肉，嚿嚿色澤妍麗，雪花紋理清晰，一看就知是A4、A5的新鮮極品。點菜方式，也與壽司店一模一樣，任何肉類任何部位任何內臟，都是單點，食客可因應自己的肚皮和銀包而量入為出，也免多點除了眼闊肚窄亂叫亂點以致浪費食物的惡習。由於每次落單只有一塊(或幾件)，客人可一次過點選不同部位，遇上真正喜歡的才encore。


再望望吧枱後一字排開的木板，上面逐一寫上今天提供的部位和價錢。款式大大話話都有三四十種，牛肉每片只由$9.8起，最貴也不過$19.5，內臟更平，每客不過$2起，即使全部點上，每人也不過$390！ 聽店長推介，點了三角(香軟鮮甜、入口即溶)、腰肉（肉質緊致細嫩）、肩肉豬柳(肥美、細滑芳香)、喉笛(即氣管，口感爽脆彈牙)。意想不到的是那個毫不起眼(還是毫無期望？)的豬小腸，油脂極豐沛，放在爐上一燒，油香肉香同時大爆發，吃一口，軟腍甘香，即使熱得燙嘴，都要馬上吞下肚！最後提提，多加$25，就可以享用麵豉湯和白飯，吃完離開不用 1小時！

治郎丸
地址：東京新宿區歌舞伎町1-26-3
電話：+81 03 6380 3292
營業時間：11:30am-5am
人均消費：$195
前往方法：西武新宿駅步行1分鐘


新派燒肉店 肉源
肉源是一間新派燒肉店，走庶民路線，沒有高不可攀的得獎和牛，也沒有令人動容的排場，只是華麗轉身，以紐約 Brooklyn的餐廳為藍本，利用現代時尚搭配工業味，古董吊燈+木地板+磚牆+藝術掛畫，不經意地帶出隨意；昏暗的燈光，輕柔的jazz，似 café又似酒吧，就是不似燒肉店。 餐廳還分了六大區域，枱櫈張張明顯不同，有的是高腳配圓桶枱（相當韓風！），有的是宜家風的家居簡約，有的是七彩patchwork安樂椅，總之無論一家大細、情侶、打工仔，都可對號入座，各自找到自己的天空。

燒肉方面，也走在最前線，主打現今最流行的熟成肉，選用美國CAB級數的靚牛肉，以近百萬的靜電式解凍機熟成 40至 60天，增添肉香肉味。客人每次點菜，店員都會拿出玻璃盒，裏面是當天推介的熟成肉，喜歡的，就可買下燒來吃。不過像較厚身的牛扒，會由廚師在鐵板燒烤才奉客，肉味比一般和牛肉味濃，也更有咬口，吃得痛快。

其他烤肉，雖然價格親民，卻沒有將貨就價。里脊肉只由$57起，腹肉不過$65，中肩肉也只是$64。內臟也新鮮，即日返貨，其中牛舌也經過熟成處理，味道更濃郁更軟熟。也許因為燒肉店選址在寫字樓林立的赤坂，不少上班族放工後都愛來一邊摸酒杯底一邊歎燒肉，所以這裏酒的選擇也比一般燒肉店多，如紅酒白酒雞尾酒，少說也有60種，就算是啤酒，也不乏坊間少見的冰極extra cold Heineken，而且燒肉以外，還有不少韓式料理和甜品，這一次華麗轉身，由環境氣派到食物款式，都為傳統的燒肉店，添上不少新意。

肉源
地址：東京港區赤坂三田ビル會館2f
電話：+81 03 5797 7390
網址： http://www.nikugen.jp
營業時間：11:30am-3pm；5pm-12mn
人均消費：$150
前往方法：地下鐵赤坂2號出口步行1分鐘

家庭式老店 平和苑
平和苑位於沼袋區，寂靜的小街，昏暗的街燈，彷彿照出一身孤寂。不遠處，一個老派大燈箱，亮起三個大字：平和苑。因為《孤獨的美食家》在這裏取景拍攝，平實小店，即惹來大批食客慕名造訪，晚晚爆場。雖然近年熱潮稍退，但由於店很小，只有十多個位子，也很易客滿。開業40多年的燒肉店，庶民式格局，家庭式經營，用的是上乘和牛，因為新鮮味美，一直很受街坊食客歡迎。點了一客山葵牛肋骨肉，這是老闆約 10年前想出的新點子，用新鮮的山葵，放在剛燒好的牛肉上一起吃！

同樣吃法，在鐵板燒由來已久，但移形換影套用在燒肉身上，原來一樣美味，既消滯膩，還可帶出肉的鮮香！難怪《孤獨的美食家》的作者和監製都先後被征服，要藉着漫畫和電視劇對小店歌頌致敬一番。牛肋骨肉放上炭爐，快手反轉底面略為烤一下，點睛地放上一點山葵，夾起，蘸上醬油，在清新的山葵引領下，肉香油香含蓄細膩，一入口，雙眼瞇在一線連聲暗暗叫好！之後的東京X豬肉，是他們向相熟肉店取貨，塊塊白肉凝脂，肉甜甘香，雖然肥膩，但實在可口，唔，回港後多跑幾個圈好了。肉好，內臟也鮮味，那些大腸、第四個胃袋、子宮，輕輕一燒，爽脆不帶臊味，一個人點來送酒，暢快！無他，無論牛肉豬肉或者內臟，都是天天進貨，賣光了，店子就會提早關門，明天請早。山葵燒肉外，我也喜歡她們的另一名物蛋汁飯，新鮮雞蛋和白飯一起拌勻，再加些納豆，又香又濃又甜。雖然餐牌上沒寫上，但懂吃的，一定會點。

平和苑
地址：東京中野區沼袋 3-23-2
電話：+81 03 3388 9762
營業時間：5pm-11pm (逢星期一二休息，亦會因應當日貨源和客人狀況而提早關門)
人均消費：$240
前往方法：西武新宿線沼袋駅步分7分鐘

編輯：溫曉嵐

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