#HiTutor #英文不思議 #香蘭葉
在東南亞,許多受人喜愛的甜食、點心都是由一種綠色的天然植物「香蘭(Pandan)」所製成的喔。香蘭屬於熱帶植物,多半被運用在糕點製品,同時他也被稱作斑蘭葉、七葉蘭等。今天就來跟大家介紹幾個在東南亞用香蘭製作而成的知名點心吧!
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➡泰國 ขนมชั้น 〈Khanom-Chan,娘惹糕〉
娘惹糕對台灣而言並不是陌生的甜點,不過在泰國他們會使用香蘭葉混合糯米粉、椰子而製作出亮綠色的香蘭口味,娘惹糕的味道本身甜甜的口感嫩嫩的,顏色五彩繽紛,多半都是運用天然植物製作而成。包含咖啡粉的棕色、香蘭葉的綠色、蝴蝶花紫色等…。據說泰國傳統的娘惹糕會製作成9層,因為9在泰國文化當中是吉祥的數字。
➡越南Bánh bò nướng 〈越式發糕〉
越南口味的發糕會在木薯粉裡頭加入香蘭葉的汁液,使蛋糕的內部呈現明亮的綠色,越式發糕由於長相的緣故,許多外國人會將他稱作蜂窩蛋糕〈honeycomb cake〉。
➡馬來西亞、印尼Ondeh-ondeh、Klepon〈椰絲球〉
這道料理,發源自爪哇島,外部是由糯米溶入香蘭葉汁液製成,內餡則有椰漿。Ondeh-ondeh是馬來文,代表丸子的意思。這項點心同時也是馬來人、印尼人婚宴必出的一道菜,類似台灣婚宴上的湯圓,有象徵團圓的意味。
➡菲律賓 Buko pandan shake 〈椰果香蘭奶昔〉
這項甜品可以說是當地人的最愛,Buko其實就是椰子,他們會在一杯煉乳裡頭加入香蘭口味的QQ球以及椰果,在菲律賓濕熱的天氣中,這個品項可以說是熱門的解渴劑。
文章參考、圖片來源:網路
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東南亞有太多香蘭葉製作的甜食,下次去到這些國家旅遊時,一定要嚐嚐看他們的特色口味喔。
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泰國南部的伊斯蘭風味小島
關注 Dr. Shu 粉絲團的朋友一定會發現,我們這兒不僅是旅遊,而且是藉由旅遊體驗文化、瞭解歷史、分享美景、感動心靈。我們在一般人覺得是熱帶勝地的泰國,瞭解到了除了度假小島之外,還有蘭納文化、天燈來源等等。今天我們將眼球轉向泰國南部。不過不是一般人趨之若鶩的普吉島,而是鮮為人知的班宜島(Panyee)。
班宜島距離普吉島不遠。一般光臨這個島的機會,是作為攀牙灣(Phang Nga Bay)國家公園的一個停靠點。但一橦事實讓它值得駐留一晚——特有的泰國伊斯蘭教文化。
泰國是著名的佛教國家,曼谷的皇家寺廟一直是遊客朝聖的對象。但是泰國有大約十分之一的人口是伊斯蘭教徒。他們有非常多樣的歷史淵源。這與泰國本身文化多元相當符合。記得Dr. Shu 在泰國打工的時候有位完全印度人長相的學生頭上裹著Turban,原本以為是印度錫克教徒來泰國留學。後來才知道他是道道地地的泰國人。
這些伊斯蘭教徒有些是過去其他伊斯蘭國家使者的後裔,所以也許有著波斯人、或是阿拉伯人的血統。有些是馬來人。讀者如果看泰國南部的地圖就不難理解:在泰國狹長的南部半島上,分隔著泰國與馬來西亞、甚至還有緬甸。現在的政治地圖並不代表民族的聚落,而這些馬來人就成為泰國伊斯蘭教人口的重要組成分子。而正因為政治地圖與宗教地圖的差異,使得這個地區現在依舊有零星的動亂。不過班宜島畢竟還算是旅遊地點,安全無虞。
泰國的伊斯蘭教徒有一支非常特別:他們從印度東南海岸而來,成為泰國皇室或是上層社會的宦官。印度在十六世紀之後為蒙兀兒王朝(Mungal Empire),大力推動印度的伊斯蘭化,而其中連帶的產物就是宦官。也就是說,宦官是伊斯蘭教帶個印度的禮物之一。這些宦官的家屬在泰國繁衍,就成為另外一支伊斯蘭教的組成分子。
雖說攀牙灣相對於普吉島而言人潮稀少很多,但也有許多到普吉的觀光客參加攀牙灣一日遊,而班宜島就是重要的據點。所以這座島的白天其實還挺熱鬧的。但一旦餘暉現影,人潮就又退去,留下一個幾乎讓 Dr. Shu 一個人享受的、寧靜的伊斯蘭小島。
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國人到東南亞旅遊,總會不自覺地去找尋當地華人移民的身影與生活痕跡,並且聯想到自己的文化。但當我們更加靠近時,往往會很容易感受到在地華人其實也有他們自己的文化,這是由當地歷史、環境、族群等因素共同塑造而成的
湯順利是印尼華裔作家,邦加島(Bangka)上的客家人。身為東南亞華人的移民史,不只看到華人在東南亞的社會遭遇,也從另外一個角度觀看東南亞。他最近的作品《英靈船》在去年年底被翻譯成為中文,並在台灣上市。
這篇文章是燦爛時光主題書店成員吳庭寬與湯順利共遊邦加島的經驗,也為《幽靈船》這本書寫的導讀。庭寬長期關注台灣的東南亞移工議題,也在2015年的百工裡的人類學家論壇上來分享過。
讓我們跟著庭寬的導讀,一起認識湯順利以及他眼中的東南亞。
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《幽靈船》選譯的作品雖然鮮少提到文島,但文島這座老城,體現了相當完整的殖民結構,如城市的設計:港區(歐人行政區)、由華人市長(Mayor Cina)管理的中國城、由巨港蘇丹親族(Temanggung)管理的馬來村落、新城區(行政單位、錫礦公司宿舍、教堂、學校等);錫礦產業鏈:港區的人力、產品倉儲、郊區的精煉廠與加工區、礦區,從文島碼頭一路向外延伸,也暗示著統治者的權力配置與族群地景。
錫礦是邦加島最重要的產業,可以稱上是世界性的壟斷事業,不僅是過去用以貿易的錫器,或是華人紙錢上的錫箔,現代的精密電子器材中有80%的錫原料來自邦加-勿里洞省。在邦加島田調期間,我們看到許多錫礦湖「kolong」(客語:窟窿),正是過去採礦的痕跡,有些人還在湖邊建了伯公廟,改造成遊憩地,包著頭巾的穆斯林婦女在涼亭裡從容地滑手機。作者湯順利在〈厄鳥之鳴〉中描述這些窟窿:「一個又一個礦坑彷彿地面張開的嘴,乾旱時節還可以用來貯水供洗滌和飲用,但是平時就成了養瘧蚊的窩。」錫礦當然讓許多人在這個島安身立命,但它也如同結了痂的傷口一般,會發癢,讓人隱隱作痛。我曾問湯順利,歐洲人怎麼知道能在邦加島挖到錫礦呢?他說:「地底下的錫礦會引來閃電啊!」錫礦於是成為這個島嶼的命運,牽絆著她的生與死,與人的世世代代。
邦加島華人及馬來人先民,一起經歷過殖民者的壓迫,尤其是對錫礦擁有共同的歷史記憶,兩大族群的通婚狀況甚高,遂成就了邦加島在印尼最無族群衝突的印象。就像那句任何一個來自不同族群背景的邦加人都能朗朗上口的客家話:「唐人、番人,一樣」,這是邦加島的精神所在。荷治下的文島,城市的各個區域,在地圖上劃分得相當清楚,然而在城裡卻找不到高牆或圍籬,「界線」僅存在於房屋跟房屋間,彷若隨時可以跨越一般。若有似無的界線,或許也反映了邦加島華人與馬來人之間難以以血緣、長相、膚色的差異劃分彼此的關係。
(以上引用網頁原文)
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*字幕Britain誤植為brighton,特此更正
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