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日本的經濟在2005年左右慢慢的復甦, 有個詞在日本 "かくさしゃかい-格差社会", 這詞在維基的解釋為 [ 格差社會指的是社會上的民眾之間形成嚴密的階層之分，不同階層之間經濟、教育、社會地位差距甚大。且階層區域固定不流動，改變自己的社會地位極難的一種現象。] 基本上日本的社會被分為"勝者", 或者是"敗者", 勝者依然過著如同泡沫經濟之前的上流社會生活, 而敗者只能在甜甜圈店和拉麵店打工. 女性雜誌鼓吹著女性如何穿著來吸引醫生, 銀行家, 律師, 而男性雜誌則教導男性如何選腕錶而不讓人家看出來你的收入. 2000年中期, 日本街頭到處看的到歐洲名牌, 女性人人手挽著Gucci, 愛馬士包, 男性手上都戴著勞力士和Omega.
2007-2008年日本經濟崩盤, 日本消費者對於庸俗的華麗商品感到厭倦, 時尚雜誌的編輯們必須找出新的方向, 相對於名牌報導, 消費者想看到比較實際, 實穿和中庸的穿著, 他們要的是過往的Ivy Style. 2007年日本選貨店發現了美國開始流行由傳統服飾(正裝)啟發的新品牌, Thom Browne, Band of Outsiders, Michael Bastian, 這對於日本人而言, 是所謂的第五次"Ivy繁榮時期", Popeye雜誌, Men's Non-no又重新開了新專欄, 教導日本年輕人如何選毛衣, 如何打領帶, 如何選擇顏色正確的牛津衫來搭配深色西裝, 如何擦量你的皮鞋.
這次, 日本人沒有急著進口這些美國品牌, 他們反而開始思考如何再重製和複製這次的潮流, 紐約的設計師Thom Browne梳著他的油頭, 灰色的羊毛西裝非常個性化的出現在日本每一本時尚雜誌, 日本消費者對於Thom Browne呈現出的味道感覺不會陌生反而覺得熟悉, 就像他們常常讀的Men's Club, Thom Browne常常教導消費者"西裝外套最下顆的鈕釦絕對不能扣上", "洗完牛津衫後絕對不要熨", 而Thom Browne最為著名的西裝短褲, 讓日本人聯想到了1964年聚集在銀座的Miyuki族身上穿的過短長褲(因為當時的年輕人並沒有概念褲長應該要多長).
關於Miyuki族請見這篇:
https://www.facebook.com/meetaiday/posts/657729467700531
當Engineer Garments的主理人鈴木大器第一次見到Thom Browne的產品時表示"我從來沒見過有哪一個美國品牌如此的日式?!" Thom Browne雖然否認他從日本取經或者得到靈感, 但是在2009年Thom Browne面臨破產時, 岡山市的Stripe International 公司(以前叫Cross Company)買下了Thom Browne百分之六十七的股權. Popeye的總編輯木下孝浩表示"Thom Browne有趣的地方是讓大家知道穿西裝也可以很酷 ! ". 美國在90年代應該是第一世界的國家中最邋遢的, 男人穿短褲上班, 過於大件的西裝外套, 被鞋子踩破褲管的卡其褲, 對於美國男人而言, 穿著並不是那麼地重要. 長春藤的學生更不用說了, 什麼Brooks Brothers？ 他們現在都穿睡褲和拖鞋去上課(天氣冷就加一件帽T), 石津謙介描寫的Take Ivy似乎一切只是美好的傳說。
2000年科技大爆發, 這些科技新貴都是不修邊幅, 戴眼鏡穿灰色毛衣的電腦書呆子, 什麼打領帶? 什麼穿西裝? Google更是聲稱"不穿西裝工作也可以很嚴肅". 但同時, 網路的出現讓新興的Superfuture, Hypebeast讓年輕人在雜誌之外可以隨時跟蹤最新的潮流. 年輕人也會在網路上發問如果要改西裝褲長應該剪短多少, 或者上網查如何打領帶. Scott Schuman也辦了一個網站, "The Sartorialist", 每天刊登紐約街頭年輕人的穿著. http://xn--gqgq-6m5f5ha3795av9njw5gbdeysbyf.com/ , 每天告訴年輕人一些入門的時裝學問. 而這10年來美國和日本的結合, 讓介紹美國Rugged Style 的Free & Easy大紅, 2010年你可以看到Nigo全身穿上Thom Browne 並介紹"這是我的選物, 現在美國最紅的品牌". 舊金山店鋪Unionmade靠著賣日本品牌Kapital, Ships, Beams+而大紅, Supreme與Visvim和Sasquatchfabrix聯名, 日本品牌和美國品牌藉由網路幾乎已經混為一體. 最後我要說的是, 前兩個月的Popeye封面依然是Take Ivy, 我勸勸各位年輕人除了潮牌之外, 可以多翻翻你父親的衣櫥, 過十年你還是會回歸的, 不要在那邊潮流一輩子, 假賽啦!
