◼︎ 香氛原料-清新水潤的Hedione
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香氛原料的歷史提到80年代是Hedion 的世代,意謂著8成以上的香水配方裡都有Hedione這個成分存在,直到現在它仍是非常重要的成分之一,如果氣味中想要那種帶有花香、清新水感,首選絕對是Hedione。
Hedione 是商品名,真正的化學名是二氫茉莉酮酸甲酯 Methyl dihydrojasmonate ,希鶯蒂是它的中文商品名(不要問我這個中文怎麼來的,我也覺得很不搭);調香界曾說「沒有茉莉花就沒有香水」,它的氣味濃郁,價格昂貴,讓許多化學家深入研究分析它的成份,1957年芬美意Firmenich(國際三大原料公司之一)的研究員Edouard Demole
在茉莉900個分子中發現一個獨特具有淡雅、清新氣味的成分—茉莉酮酸甲酯,隨即合成出二氫茉莉酮酸甲酯,調香師Edmond Roudnitska首次將Hedione應用於Dior的Eau Savaage,從此讓Hedione聲名大噪。
Hedione 幾乎與所有的花香調形影不離,它能讓氣味變得清新透明,與木質調搭配會讓生硬的木頭有了生氣,與柑橘類搭配,新鮮的果汁感、柑橘花香更明顯,有調香師說在廣藿香加入40%的Hedione,不僅感覺更乾燥,還會覺得這是開花的廣藿香。
最初Hedione的添加建議量是1~3%,隨著這個分子化學性質十分穩定又不變色的優點,加上它的價格合理,調香師逐漸加大使用比例,40~60%以上已經是常態,最近在上調香師Patty Canac的課程,即使大部分使用精油原料,但她仍堅持需要加入Hedione,因為只有Hedione才能讓氣味變得輕盈與水潤,沒有它不行。
Hedione 近年還有一個熱門的討論議題,德國波鴻魯爾大學(Ruhr-Universität Bochum)細胞生理學家證實Hedione的氣味能夠活化人體信息素受體VN1R1,藉由嗅覺上皮細胞帶動大腦邊緣系統的情感、記憶的作用,即使它是”合成“化學分子,卻適合應用於氣味療法的組合中。
Hedione High cis 是再延伸出的原料,它比Hedion 氣味更強大,但偏向綠色清新感,與柑橘類結合更佳的提升出新鮮感,這就是原料公司研究員的工作,不斷開發新原料,我們也只好要努力賺錢啊!
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◼︎ 香氛原料-關於麝香
學習之路永遠不會停止~~
麝香這一詞幾乎與香水劃上等號,它可能是某人身上的氣味,也可能是某個動物的代表,不論什麼品牌,不僅是香水,香皂,洗髮精,化妝品,甚至清潔劑裡都可能有麝香的存在,麝香只是各種類似原料的概括名稱,仔細分類下來可還是有很大的學問。
➡️ 天然麝香
最早的天然麝香來自麝香鹿,它的性腺分泌氣味來吸引雌鹿與設置領域,在歐洲歷史的記載,麝香具有催情、神性的代表,早期為了要獲取天然麝香,往往需要透過獵殺的方式十分殘忍,一公斤的麝香大約需要30~50隻麝香鹿,近年有些人開始圈養這類動物,以現代技術不傷害動物生命前提取得麝香,但現在成本還是相當高的,況且,小編之前在學校聞過天然麝香的味道,相信我,真的比廁所的尿味加10倍,它是需要稀釋成0.1%甚至更低才會讓人感到氣味美好。
植物系中也有類似麝香的氣味,其中黃葵籽(Ambrette seed)的氣味是小編最喜歡的,但是想使用它的大前提就是口袋要夠深,小編曾買過10ml近7張小朋友,現在跟著桂花原精一起鎖在櫃子裡當寶貝。
➡️ 人工合成麝香
瀕臨絕種野生動植物種國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES 也稱華盛頓公約)在1979年將麝香鹿列入受保護物種,因此現在市面上看到的麝香幾乎都是人工合成麝香,這也是說,如果今天你在一瓶號稱「天然」香水的成分中看到麝香二個字,您覺得它真的是全成分天然嗎?不妨思考看看。
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人工合成麝香分類
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|硝基麝香(Aromatic nitro musks):由於部分具有致敏性,因此絕大部分已經不再使用,目前還能見到的是麝香酮(Musk Ketone)、黃葵麝香(Musk Ambrette)、二甲苯麝香(Musk xylol)
|多環麝香(polycyclic musk compounds):就是在化學結構中具有多個環型結構的麝香,我們最熟悉就是IFF公司的佳樂麝香(Galaxolide),便宜又好用,非常多的香水都可以找到它的影子,另一支吐納麝香(Tonalide)雖然單價較高,但是它的氣味比較濃郁也受到調香師的喜愛,不過這二支100% 原料都很難搞,一個濃稠到很難分裝,一個是塊狀難以溶解,果然好味道也需要付出代價。
|大環麝香(macrocyclic musk compounds);它的化合物結構是單環結構有10~15個碳原子,氣味最接近麝香酮,對環境的影響最小,但價格也比其他麝香高,麝香T(Ethylene brassylate)、黄葵内酯(Ambrettolide)、環十五烷內酯(Exaltolide)都是目前調香師常用的麝香原料,但有趣的是有些人聞不到它們的味道,建議可以稀釋成1%後再聞看看或許就會找到它們。芬美意(Firmenich)生產的 麝香烯酮(Muscenone)非常接近硝基麝香的氣味,現在已經大量取代麝香酮的使用。
|脂環麝香(Alicyclic musks):麝香家族的新成員,分子結構以烷基酯為主,有趣的是這類麝香具有一點果香,因此很常應用於果香調中,小編有一支格蓬酯(Allyl Amyl Glycolate),一開始也聞不到它的味道,直到稀釋後才聞到那種刺鼻尖銳的水果香,最初實在很難把它與麝香分類在一起,所以它分類在的果香中,但它真的是麝香家族;開司米酮(Cashmeran)有人分類在多環麝香,但也有人反對,因為它的結構比較複雜,但又不符合國際香料協會(IFRA)多環麝香的分類標準,它有麝香的氣味特質,但又綜合了果香、木質、樹脂等氣味。
不同的麝香氣味都不是一樣的,常常有學生問我為什麼不是「白麝香」的味道?不得不承認Body shop的產品實在賣的太好了,讓大家對麝香氣味產生既定印象,就算來上體驗課也會問為什麼調不出白麝香的感覺?這個真的是很大的錯誤,「白麝香」是一支產品,它裡面大概有4~5種麝香的組成,而且佔比非常的高,我們的體驗課程只用到其中之一的佳樂麝香,當然沒辦法滿足。
原料的認識一直是調香學習課程中最大的困難,這幾支麝香如果沒有同時放在面前一一比較真的很難記憶與區別,疫情期間或許也是一個自我訓練的機會,也希望每個人都能健康平安。
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[Forget Me Not 無忘花之浪漫]
二汶的歌《無忘花》我很喜歡
每次看MV都會哭
我們未必會記得某個人的樣貌
卻一定會記得他/她的氣味
來自全球最大私營香水製造商 Firmenich 的調香師
Dora Baghriche 和 Julien Plos
為 Victorinox Signature 系列打造
清新花香的 “Forget Me Not” 淡香水
靈感來自瑞士大自然以及迷人的毋忘我
原材料嘅水及花、香水樽全是瑞士製造
100%純素香水
前調:佛手柑+粉紅胡椒
中調:毋忘我+木槿種子
基調:雪松木+當歸種子
自去年初至今,需要天天帶口罩
人人面貌被蓋住了一半
氣味是唯一不被隱藏的特質
老情人 心照不宣
期待下一花季可再見
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firmenich香水 在 那些香水師教我的事- 看板Perfume 的推薦與評價
大家好,我是ptt的新手,最近才知道原來ptt也有好多喜歡香水的人。
我現在在香水學校讀書,希望也能和大家分享有關香水的資訊!!!
在學校聞了很多很受歡迎的香水,都是由很厲害的香水師調配成的
https://www.wretch.cc/blog/hellohuatz
這是我的無名,請多多指教!
下面是我的小小心得囉。
在香水的世界裡面,格拉斯這個純樸的小山城應該就算是奧林帕斯聖山了。而住在格拉斯
學習香水的我們,時不時的可以聽到一些香水大師的近況和消息,嗅聞著這些大師的香水
作品,也像是渺小的人們仰望著高聳的山峰時,可以依稀感受到這些香水界的神。
Max常常說,香水是藝術,藝術的東西沒辦法教,他只能做到引導我們的角色。
我和大部份這些偉大的香水師都素未謀面,但是他們卻間接地教了我很多香水的哲學和知
識。
Jean Claude Ellena 一再告訴我們簡單的重要性,配方裡的每個香料都必需有它不可取
代的地位才行。看他調香像是變魔術,他告訴我們如何用簡單的幾個相同的原料,利用原
料間不同的比例,就配出不同的花的香味。桂花、槴子花、忍冬、小蒼蘭的香味都有共通
性。茉莉、歐鈴蘭、紫丁香花也能找到相似的香味。
跳脫前中後調的方式,會出現驚喜的香味組合。
Olivier Cresp 也是在格拉斯出生,是上一屆學長的爸爸,調過太多受歡迎的香水,例
如Angel, Scarlette, Dior Midnight Poison, Lancome Magnifique, Kenzo Amour等等
。他最愛的原料是廣藿香,他對廣藿香配上花香,尤其是玫瑰味的調配,是非常經典的風
格。廣藿香和玫瑰精油的搭配,是皮革香調最不容易失敗的組合。而將香草和廣藿香放在
後味,讓辛香料出現在最前面的方式,也讓香水的分類多了不一樣的類別。
Max Gavarry 是我們最可愛的老師之一。他大多是調配女性香水,尤是對花香的調配更
是擅長。曾經看他在三分鐘之內寫出一個伊蘭伊蘭和晚香玉香調的配方,我們調配了之後
發現香味豐富又充滿了女人味的花香。Max在改我們的配方的時候,總是能很快就點出我
們的問題,他光是檢查配方就像能聞到它的味道一樣的精確。
Max不走簡單風格這一套,他常說 : 來點真正的香水味吧!!!不要總是清淡如水!!
就像他的個性風趣可愛一樣,他的香水都是走有豐富的香味,能在一瓶香水裡找到各種不
同的明顯味道。他雖然上課都會穿深灰色的西裝配上優雅的袖扣,卻會在暖氣開太強的時
候翻起他的襯衫給我們看他新買的透氣的汗衫。
一來教室就會和大家碰臉頰打招呼,還邊說 : 妳們好嗎,我的甜心們!!
Max Gavarry是華麗派的代表吧 ! 他的組合, 如同哥德式的建築 精雕細琢 層次繁複 但
線條精準如同大自然的氣味中 隱含了數學公式,又好像是巴哈的管風琴 對位 音階各司
其職 互相平衡穩定 和諧 。
Alberto Morillas 西班牙的貴族出身。在2003年的時候得到香水的最高榮譽 Prix Fran
çois Coty ,無疑是Firmenich香水公司的大師。他不受限於香水調配的規則,也常常在
配方裡加入大量昂貴的香精。他豐富的創作是最大的特色。從他的香水作品裡,我學到了
如何讓花香和果香的味道混合的更加完美,就如活潑的Scarlette這款香水一樣。
Alberto Morillas 的風格 好像是努力張大翅膀,企圖讓人睜不開眼睛的孔雀般,昂貴的
花精如同孔雀羽毛刺眼魔幻的亂色,要讓你一呼吸就神迷心炫,好像在深宮的花園裡迷路
了
Edmond Roudnitska 他是Jean Claude Ellena的老師。在1966年的時候,他的Eau
Sauvage讓男性香水往前進了很大一步,一直到現在,這支香水都還是歐洲男生一定會有
的一款經典。Roudnitska的時代的香水比較厚重,他"教"了我在茉莉花香裡,大量的動物
味反而會讓香水的風格強烈而鮮明。
Edmond Roudnitska 是神的導師吧 早在科學儀器還尚未發現神秘的費洛蒙,他就以過人
的NOSE 以及上帝賜給他的天份,創造了~~ 男人的氣味 。一位香水老師這麼形容Edmond
Roudnitska的香水特色 : 它讓40年前的男性,覺得自己是保羅紐曼,是勞勃瑞福德,玩
起橋牌當起千王,10年前的男性覺得自己是布萊德彼特,戴著西部牛仔帽去釣魚。現在的
小夥子覺得自己是暮光之城的羅伯派特森,去酒吧只想點一杯瑪格麗特血漿。
Francis Kurkdjian 他也曾在2001的時候得到Prix François Coty ,他在浪凡 "謠言"
香水裡用的木蘭花香調,加上茉莉和玫瑰等等的花香組合非常特別。
在Jean Paul Gaultier La Male的男香,簡短的配方卻讓佛手柑和木質香調的清新和沉穩都具備了。
Maurice Roucel 最一開始他是香奈兒公司的化學家,後來變成香水師。他曾說 " 香水師
不是製作香水的機器,也不是百分之百的化學家。要當一個香水師是需要不斷的在配方裡
犯錯、不斷試驗而創造出香水。"
化學家香水師研發新的氣味分子,掌控化學香精品質,和傳統香水師有何不同呢?這麼說
吧,香水師如果以鋼琴 、小提琴演奏音樂,音色純正大方中規中矩,永遠優雅端莊;化
學家調香,好像掌握了玩電子琴混音,回歸到音階本色,這些電子音可以模仿各種樂器,
乃至一整個樂團,乍聽之下似乎不夠自然,Maurice Roucel卻能玩得不亦樂乎,如玩電子
樂器出神入化的喜多郎,他的作品空靈不似人間,倒有幾分喜多郎的蒼穹宇宙境界。
Jaques Polge 原本在Givaudan公司擔任香水師,現在則是香奈兒的專屬香水師。他將香
奈兒的香水精神延續,也保持了它在時尚界無可取代的貴族地位。他的好作品非常的多,
例如: Chanel Allure 男士系列、Chanel Chance系列、Chanel Symcomore , Chanel
Bleu等等。其中讓我印象深刻的一瓶是Chanel No. 5 Eau Premiere,他留住五號香水的
靈魂,但變換成了更現代的版本。裡面的乙醛味道沒那麼重了,突顯出來的是不會過於厚
重的玫瑰加茉莉花香,後味隱約透出來鳶尾花的味道。這瓶香水比五號更適合喜歡香奈兒
的新世代女性。
Olivier Polge 出身香水世家,父親是在香奈兒擔任香水師的Jacques Polge,不過年紀
輕輕的他,創作力卻是非常驚人。不愛受傳統調香的限制,他打破男香和女香的傳統印象
,在Dior Homme裡面把花的香味大量的放進香水裡。他在蘋果日報的專訪裡說 : 誰說男
性香水就得是超陽剛的蕨類、女香就一定是玫瑰花?我覺得一瓶非常木質調的女香也很誘
人,不一定要放很多花。
我非常贊同這一點。也很佩服他能把這個觀念實踐在他的香水裡。
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