奧地利薩爾茲堡與哈修塔特 ｜Salzburg and Hallstatt
薩爾茲堡 Salzburg 是莫札特的出生與成長地，同時也是電影真善美的場景。許多旅人來到薩爾茲堡，大多都是為了看莫札特故居、聽音樂會、欣賞巴洛克式建築或是在米拉貝爾宮的閘門前擺個經典的真善美劇照姿勢拍照。但薩爾茲堡更早以前其實是以鹽發跡，薩爾茲堡就是鹽堡之意。而在這個風景如畫的區域裡，離薩爾茲堡不遠且同樣與鹽淵源深厚的，就是有最美小鎮之稱，近來超級熱門的哈修塔特 Hallstatt 。
薩爾茲堡在西元前五世紀時就有凱特爾人的聚落，後來更成為羅馬帝國的一部份。流經薩爾茲堡中心的Salzach河除了因為是鹽的河運路線所得名之外，位於上游鹽礦與下游歐洲城市之間的薩爾茲堡更因為抽取關稅而累積不少財富。薩爾茲堡14世紀時從巴伐利亞獨立後，整座城市是由兼任世俗統治者的主教(Prince-archbishop)來統治，其中又以十七世紀的Wolf Dietrich von Raitenau引進的義大利建築風格影響最大，在他致力打造出北方羅馬的努力下，塑造了今日薩爾茲堡舊城區的樣貌，至今薩爾茲堡仍以巴洛克建築聞名，而薩爾茲堡大教堂就是經典巴洛克建築的代表之一。
今日的薩爾茲堡是奧地利的第四大城，主要的景點都在舊城區，如米拉貝爾宮 Schloss Mirabell 、莫札特出生地、薩爾茲堡要塞 Festung Hohensalzburg 與教堂等主要巴洛克式建築都在這裡。二次大戰期間老城區躲過轟炸，保存完整，被列為世界文化遺產，更被譽為阿爾卑斯山以北保存最好、最美的巴洛克城市之一。
一戰前的奧地利幅員廣闊，特別在奧匈帝國時期，疆域內包含了多種民族與文化，是歐洲數一數二的大帝國。即便經歷一戰後帝國崩解、二戰被納粹德國併吞(Anschluß)等過程，多樣性的特色仍然可以在首都維也納發現，與同樣使用德語的德國有著不同的氛圍。然而位在德奧邊境的薩爾茲堡就不太一樣了。從德國巴伐利亞過來，並不太容易發現已經過了邊境。啤酒屋裡的德式酸菜、香腸與超大酒杯，感覺都與巴伐利亞的並無二致。
也因為薩爾茲堡位於邊界，地理位置優越，許多自駕的旅人會選擇以此為中心，前往周遭的國王湖、貝爾特斯加登與哈修塔特一日遊。以大眾運輸移動的旅人，特別是考慮使用巴伐利亞邦票的話，則需注意邦票使用範圍。
從薩爾茲堡前往哈修塔特所經過的Salzkammergut湖區，沿途的風景除了優美，找不到別的形容詞。同樣是自然景色，這裡的植物翠綠，坡地起伏緩和；山高但形勢不讓人畏懼，湖水亦是平靜宜人，是溫柔的山光水色，我認為是世上最適合人居的地方之一。而哈修塔特這個群山環繞、傍湖而建的小鎮，名符其實是座遺世獨立的清幽小鎮 -直到白天大批亞洲觀光團的到來為止。也因此來到哈修塔特，強烈建議至少住上一晚，避開白天喧鬧的團客。在清晨與傍晚漫步在環湖步道上，欣賞裊裊山嵐及湖光倒影。相信不少人在離開時都會像我一樣，希望能再多待幾天，或是近期再訪。
哈修塔特除了沿著湖岸欣賞美景外，也可以到一旁古老的鹽礦參觀。哈修塔特許多的住宿業者都與鹽礦有合作，住客都可以拿到折價券，甚至我紮營的營地都有，旅人可以多加利用。此外，也可以搭乘纜車到鄰近山頭的五手指觀景台，居高臨下地將哈修塔特一帶美景盡收眼底。
更多我的旅行照片請參考Instagram:
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salzburg一日遊 在 [心得] 薩爾斯堡舊城一日遊- 看板EuropeTravel - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
圖文好讀版
https://jay7134.pixnet.net/blog/post/230278015
薩爾斯堡主要景點分為舊城區與郊外的海爾布倫宮(Schloss Hellbrunn)，由於時間有限
，待在薩爾斯堡的時間我們以舊城區觀光為主，就不購買包山包海的薩爾斯堡卡
(Salzburg Card)了，改用便宜的交通1日券取代。
薩爾斯堡比較平價、又新的飯店大多集中在中央車站附近，車站離舊城區步行約需30分鐘
左右，搭公車、路上電車過去很方便。
＊住宿參考：（薩爾斯堡住宿推薦）A&O Salzburg Hauptbahnhof 薩爾茲堡豪普巴霍夫
A&O飯店 雙床房、早餐分享 近薩爾斯堡中央車站。
綿密的公車路網串聯中央車站與舊城區，現在巴士24-hour Ticket(central zone only)
無限搭乘券，成人售價是4.2歐(台幣約143元)。
＊薩爾斯堡交通官網：https://salzburg-verkehr.at/en/。
公車站都有很好操作的自動販賣機，在城內移動就選City、出城選Region。
現場買票的時候發現只要買2張1小時票，價格跟24小時票價一樣，那乾脆買24小時票比較
方便，想搭車就搭車。
2021年價格已經小漲成1人4.2歐(台幣約140元)囉。
上車記得刷交通卡啟用票證。
【主教宮廣場】
老城中心的主教宮廣場(Residenzplatz)由總主教Wolf Dietrich Raitenau於1587年下令
興建，當時為了擴建主教堂的修道院，拆了不少民宅。
廣場串聯多座薩爾斯堡歷史建築，有薩爾斯堡主教座堂、莫札特廣場、薩爾斯堡要塞、薩
爾斯堡大學與大家會去逛的糧食胡同(Getreidegasse)。
廣場中央的巴洛克式噴泉Residenzbrunnen以大理石打造，於1661年完工，被視為中歐地
區最大的巴洛克噴泉。
這座規模不大的廣場，夏天舉辦薩爾斯堡音樂節、冬天則有聖誕市集，是薩爾斯堡迎接當
地居民與世界各地遊客的大客廳。
左邊白色建築是主教宮殿博物館(DomQuartier Salzburg)，右邊是薩爾斯堡主教座堂。
主教宮博物館(DomQuartier Salzburg)是一間綜合型博物館，串聯周邊建築群，像是主教
住過的宮殿、畫廊，展示建築與各種宗教藝術品。
來到莫札特出生地，想當然處處可見演奏莫札特樂曲的音樂會，價格也不貴，有興趣的人
到老城裡晃晃就能找到。
由藝術家Stephan Balkenhol創作的作品「金球上的男子」。
【主教座堂】
最早可追朔回8世紀的薩爾斯堡主教座堂，由Rupert of Salzburg興建，最初的建築風格
為羅曼樣式，現在看到的巴洛克式風格於17世紀改建而成，以大理石與各種巴洛克雕塑裝
飾構成。18世紀末完工的紀念聖母雕像則矗立在主教座堂廣場上。
教堂入口處有三座鐵門，上頭寫了三個數字：774、1628、1959，代表初版教堂的完工年
、現在教堂的完工年與二戰後完成修復工程的年份。
門前四個雕像由左至右有St Rupert(教堂主堡聖人與主教)、使徒彼得(手拿鑰匙)、使徒
保羅(手拿長劍)、St Virgil(教堂主堡聖人與主教)。
二戰期間薩爾斯堡主教座堂的圓頂在1944年10月16日被盟軍轟炸，1959年才修復完成。
這裡也是莫札特受洗的地方。
教堂內部以白色為主，雖然也有不少裝飾壁畫，但比起義大利的教堂來說，算是樸實不少
。
【薩爾斯堡要塞】
下一站來去薩爾斯堡要塞～
前往薩爾斯堡要塞你可以選擇步行15~20分鐘上山，或是輕鬆搭纜車，想當然我是選後者
啦XD
現代化的薩爾斯堡登山纜車(Festungsbahn Salzburg)最早可追溯回1892年，並於1960、
1991年更新，現在看到的纜車是2011年整修完成的，全長只有191公尺，1分鐘就帶你到薩
爾斯堡要塞了。
2021年票價為13.3歐(台幣約444元)，包含兩趟纜車、可參觀要塞博物館(含刑求博物館、
兵器博物館)與木偶博物館。
也可以從高處俯瞰整個薩爾斯堡市景與遠方的阿爾卑斯山脈。
隨著纜車緩緩升高，薩爾斯堡老城、主教座堂、薩爾茲河與遠方田園山脈風光一一印入眼
簾。
長250公尺、寬150公尺的薩爾斯堡要塞最早建於1077年，再由歷任總主教慢慢擴建而成，
是中世紀歐洲最大的城堡之一。
薩爾斯堡要塞唯一一次被圍困是在1525年，當時城內的市民、礦工與農民試圖驅離總主教
，但以失敗收場。
20世紀時要塞作為監獄使用，在一次世界大戰期間關過義大利戰俘，1930年代也關過納粹
，是個充滿故事的地方。
我們沒特別逛博物館，主要在可望遠的圍牆上看看風景，吹著微風很舒服。
要塞中間還有個被建築物圍繞的大廣場。
可遠眺市區、山景的大平台，視野超好。
這邊也有餐廳，不少遊客點啤酒喝、享受下午時光。
搭纜車下山後，纜車站旁有座雅致的聖彼德墓園(Friedhof Salzburg)，環境優美很像座
小公園。
【糧食胡同】
繞回主要商店街糧食胡同(Getreidegasse)，僅有3公尺寬的Getreidegasse開滿店鋪，這
裡最有看頭的就是牆上各種雕刻細緻、華麗的鑄鐵招牌了。
1756年1月27日，莫扎特就出生在糧食胡同9號，一直到17歲搬家到維也納前，莫札特都住
在這裡，他的出生地現在成立莫扎特博物館。
連麥當勞的招牌也很可愛。
逛了一天也累了，在巷弄裡發現這間很多外國人排隊的小吃攤「Balkan Grill Walter
(Bosna Grill)」，這邊賣的是重口味的德式香腸麵包，有洋蔥巴西里咖哩香辣口味、或
是以此口味為底再加上芥末醬，或番茄醬。
熱狗堡size不大，不過鹹香辣兼具，超適合配啤酒的耶，當個小點心還行。
再往前走一點就到莫扎特出生地了(Mozarts Geburtshaus)，黃色牆面建築就是，莫札特
一家在1747~1773年間住在這棟建築3樓，莫扎特於1756年1月27日出生。
現在是一座莫札特博物館囉。
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