🇨🇳 中國動態:2021年兩會內容彙整
2021年是 #中共建黨一百週年,亦是決定中國未來五年怎麼走的「#十四五規劃」的開局之年。疫情防控和國際抗疫合作、「#全面脫貧」之後的鄉村如何發展,即將突破 #3億的老年人口 如何養老等議題,也是會議的熱點。
現年67歲的習近平將於2022年完成中共總書記第二任期,CNN引述專家分析表示,習近平正鞏固自己在中國領導人行列的崇高地位,意圖與創建「#新中國」的 #毛澤東 平起平坐。
兩會舉行前2周,習近平宣布在全黨開展「#黨史學習教育」,官媒《新華社》稱有必要「統一黨員思想,提振品德」。
在過去的一年裡,#中國 與 #美國、#印度 等國的軍事緊張局勢急劇加劇。喜馬拉雅山邊界、#台灣 和 #南中國 海等領域都是軍事熱點。北京多次動用軍事力量威脅其宣稱擁有主權的台灣,包括多次出動戰鬥機進入 #台灣領空,並進行軍事演習。
❗ 中國將今年的經濟增長目標設定在6%以上。
❗ 決定對香港特區選舉制度做出改變。
❗ 47名民主派人士被指控「串謀顛覆國家政權罪」
❗ 「愛國者治港是一國兩制的核心要義」(黨說的算)
重申「堅持『#一個中國』原則和『#九二共識』」,強調要推進兩岸和平發展、祖國統一,並要高度警惕、遏止「#台獨分裂活動」。
近來中國在對港、對疆、對台的態度更為強硬且明確。自從2019年習近平在「#告台灣同胞書」40週年紀念會上明白表達要「#探索兩制台灣方案」後,中共便開展一連串的「制港、扼疆、對台」策略。在對港上,利用《#港區國安法》等法制手段將香港壓回到過去的狀態,以「確保憲法全面實施」;對疆則是從「#再教育」到美國所稱的漸進式滅絕,引起世界高度關注;對台則由《反分裂法》、惠台措施、《兩制台灣方案》、國際打壓、衛生人權的罔顧、疫苗統戰策略、禁台農產,到近期拋出的《#國家統一法》試溫度等等策略,充分對台實行兩手的棒子與蘿蔔手段。
根據聯合國《防止及懲治種族滅絶罪公約》(UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),判定種族滅絶罪行是否成立的一個重要指標是,施暴方是否「蓄意」做出摧毀一個民族、種族、種族或宗教群體的行為。而要判斷某種罪行是蓄意為之有相當大的難度。
如何在法律上證明中國鎮壓新疆維吾爾族人的行為是種族滅絶,成為另一個爭議。
兩會指的分別是 #全國人民代表大會會議 及 #中國人民政治協商會議全國委員會會議,即經常會聽到的「全國人大」及「全國政協」,由於兩個會議通常在每年3月初同期召開,故合稱為「全國兩會」。
文字引述:端傳媒、新新聞、BBC中文網、
中央廣播電台、自由時報。照片來源:美聯社
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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【豬年新景象】時裝業的可持續發展覺醒
時裝或許是當今最好的能夠幫助人類表達自我、獲得愉悅的產業,而如今它卻成為世界上污染最為嚴重和最浪費的產業之一。2018在時裝世界中關於行業可持續性的討論聲可謂此起彼伏,現代傳播集團時裝編輯總監、可持續發展創意機構YehYehYeh創辦人及BoF 500成員葉曉薇稱,「時裝產業再也無法迴避人們對氣候變化、資源短缺、人口壓力等全球緊迫性問題的意識和關心持續加強;時尚圈人也要因為沒有季節、全球化市場、新世代去改變自己的生產模式。」
價值3萬億美元的時裝產業確實成為影響環境的「緊急事件」。根據《聯合國氣候變化框架公約》(UN Framework Convention on Climate Change),時裝業的溫室氣體排放量超過了國際海運和航空業的排放量總和。到了2050年,時裝產業不僅每年產生的碳排放將佔全球總量的1/4,以及逐漸凸顯的困擾全球多數快速時裝(Fast Fashion)和奢侈品品牌的不道德勞動行為,可持續發展已經成為時裝產業無法規避的未來話題。
關於可持續發展,首當其衝的就是皮草產業,2018年底Chanel正式加入由Gucci、Versace、Bottega Veneta、Coach、Stella McCartney、Michael Kors等當下最主流的奢侈品牌陣營,成為國際零皮草聯盟的成員之一,以及全球最大的奢侈時裝電商集團Yoox Net-A-Porter也表示希望在可持續發展和零殘忍時裝方面更進一步,承諾將未來以動物皮草製成的所有產品全部從其網店下架。
另外,「焚燒經濟學」早已成為時裝品牌保持價值的一大秘密所在。H&M早前爆出2013年以來在丹麥焚燒了60噸滯銷衣物,平均每年12噸,引起業界廣泛議論,面對嚴重指控和質疑;奮力維持「奢華和高級」的奢侈品也難辭其咎,Burberry不惜在2017年一年的時間內總共燒毀價值超過2860萬英鎊的滯銷產品。據英國《泰晤士報》報道顯示,在過去五年中,該品牌已經燒掉了9000萬英鎊的產品,並遭股東質疑和環保人士抨擊。環保組織綠色和平(Green peace)的Lu Yen Roloff抨擊道:「儘管價格如此高昂,但Burberry一點也不尊重自己的產品以及它們所消耗的自然資源。」
有分析報告稱,普及的可持續時裝的必要性或許是影響人們去了解的第一步。Global Fashion Agenda的執行顧問及營運總監Caroline Chalmer在「由美至善」可持續時裝論壇上說,可持續是與環境、社會以及道德三方面息息相關的,不只存在於時裝行業的供應鏈,同時包括生產、銷售時裝如何與消費者進行溝通,當然還有消費者如何消費時裝。
2018年,90後及00後對奢侈品市場的整體增長作出貢獻。年輕一代逐漸接受花更多錢購買具有可持續或符合道德的產品趨勢,奢侈品品牌無法否認年輕一代的觀念影響。
彭博新聞社也在專欄文章中指出:「可持續性會成為服裝購買決策時的重點所在,服裝零售商必須在這個問題上隨時做好準備,而不是把對可持續發展的貢獻隱藏在年度報告之中。」時裝機構Thredup的報告就進一步印證了產品的「可持續性」決定顧客的購買行為能否發生,有25%的女性消費者表示將從2019年開始不再購買快速時裝服飾,其中大部分為年輕消費者。
全球消費者的一步步覺醒,奢侈品品牌也在隨時順應這種趨勢,可持續領軍企業開雲集團(Kering)早在16年前就專門設立了可持續發展部門,並承諾在2025年前把環境影響降至40%;為了評估和追蹤生產活動對環境造成的影響,2015年首創了環境損益表(Environmental Profit & Loss)這個開源概念,它將環境影響換算為貨幣價值,從而得出環境損益,其評估範圍涵蓋了從原材料到生產製造的整個供應鏈;LVMH集團也逐步於院校開展可持續發展研究,並在節能減排方面簽訂相關承諾協議,H&M不僅大力推廣「舊衣回收」,且制訂2030年實現100%使用再生或其他可持續來源的材料的計劃。
Ellen MacArthur Foundation的Make Fashion Circular項目倡議負責人Francois Souchet用迴圈經濟(Circular Economy)理念分析可持續時裝面臨的資源環境與發展模式問題:「再迴圈經濟當中主要有三個原則。第一個是從一開始的設計環節就要避免污染和浪費;第二點就是增加產品的使用率,這也能帶來更高的利潤;第三條原則就是進行迴圈不斷的再生,並且將自然的資源能夠反覆的利用、迴圈利用。」
開雲集團首席可持續發展總監兼國際機構事務主管Marie-Claire Daveu告訴《彭博商業周刊/中文版》:「對我而言,可持續是奢侈品行業中最核心的一環,不僅要生產出質量非常高的產品,同時也要保護地球,奢侈品和可持續發展是環環相扣,不可分割的。」
內蒙古鄂爾多斯集團品牌事業部常務副總經理戴塔娜談起中國消費者在可持續消費的觀念和進展上指出,「回到中國文化本身,你會發現中國人其實從歷史上來說,節儉、物盡其用、物盡其美是一種美德,所以00後或者成熟的人,骨子裡還是有這種內容。」
Marie-Claire Daveu對此表示:「中國的90後及00後,他們正在尋求更多關於『透明度』的答案,包括產品的可追溯性,原料的來源,產品的質地,以及是否遵循了動物福利。」
奢侈品線下零售門店也見證時裝業可持續發展的巨大變化,2018年11月,出生於烏拉圭的紐約設計師Gabriela Hearst在紐約麥迪遜大街開設了一家同名「一切都可持續」奢侈品門店,將零售設計的可持續性提升到了一個新的階段。門店裝修及裝飾全部使用環保材料,所售賣服裝所使用的羊毛材料都來自家族牧場,產品包裝採用100%可分解塑料製成。Gabriela Hearst在彭博新聞社採訪中談到,「時裝品牌向員工和客戶展現出實行可持續發展的自豪感,人們同時也會尊崇這些品牌。」
此外,「可持續發展不意味著要停止消費,而是要以更好的方式去消費,從而延伸出以更好的方式去生產,它不是限制,而是巨大的機遇,」 Marie-Claire Daveu在接受採訪中表示。撰文/耿川迪
#時裝業 #可持續 #發展 #覺醒 #動物權益 #皮草 #H&M #Kering #Greenpeace #Gucci #Versace #BottegaVeneta #Coach #Stella McCartney #Michael Kors #LVMH
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※ 2015.12.15 觀點—《每日電訊報》Christopher Booker ※
一手打造全球氣候變遷議題的加拿大富翁
直到今日,國際氣候變遷政策,仍奉行這位社會主義者企圖分配全球財富的目的。
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聯合國氣候會議在巴黎召開的那個週末,發生了一件奇怪的事。某位男子去世了,此人可能是過去四十年裡對全球政治最具影響力的人物,然而幾乎沒有人注意到這個新聞。
假如不是因為他,就不會有 150 國的元首,以及四萬名來自全球的各國代表,齊聚巴黎,參加超大型的聯合國氣候會議:這也是他們第 21 次的聚會——第一次,是在 1992 年的里約熱內廬,由他一手主導的「地球高峰會」,也是歷史上規模最龐大的政治會議。然而,似乎少有人知道他的大名。
幾年前,我寫作《真正全球暖化災難》(The Real Global Warming Disaster)一書,探討二十世紀下半葉世人為什麼突然對於氣候變遷感到人心惶惶,在搜集資料的過程之中,最讓我感到訝異的,就是一位加拿大籍富豪兼社會主義者在其中扮演的核心角色。他的名字叫莫里斯‧斯特朗(Maurice Strong)。
斯特朗出生於大蕭條年代,家境貧因,第二次世界大戰培養出他獨特的社會主義信念:他認為聯合國必須成為世界的政府,致力於財富分配,尤其西方有錢國家必須把財富拿出來跟廣大的貧窮國家分享。
在一九六零年代,他靠加拿大的石油工業發家致富後,認為達成上述願景的關鍵在「環境保護主義」(environmentalism)——聯合國假如能夠利用它,就會使自己變成強大的世界政府。
他憑藉著圓滑的政治操作,1972 年在斯德哥爾摩成立了聯合國環境會議(UN Evironment Conference),會中宣稱地球的資源是全體人類的共同財產,不應只由少數西方國家利用,欺負貧窮的多數國家。
為了追求全球財富平均分配,他創立聯合國環境署(UN Evironment Programme),並擔任第一屆署長。八零年代,他聽信一小群國際氣候學家的話,認為地球將面臨暖化的超級大災難。於是,1988 年聯合國環境署提拔這一群科學家,為他們成立了政府間氣候變化專門委員會(UN Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)。
1992 年,斯特朗跟 IPCC 聯手再創事業高峰,又成立了一個新的組織,稱之為「聯合國氣候變化框架公約」(UN Framework Convention on Climate Change,UNFCCC),並在里約召開由他親自主持的超大型「地球高峰會」,參加的人不只包括世界 108 位國家元首、十萬名官員,還有兩萬名聯合國資助的「環保人士」。
從那時到現在,氣候變化的政治議程,都由 UNFCCC 完全指揮。它每年都舉行超大型會議,尤為著名的是 1997 年的京都、2009 年的哥本哈根、以及今年的巴黎會議。這些會議一以貫之的意識形態,就是斯特朗的意識形態,也是 1992 年在里約草擬的「二十一世紀議程」(Agenda 21)。後來雖經小修小補,但其不變的綱領,就是有錢的己開發國家必須為自己創造出來的問題負責,把錢拿出來,讓受害的「發展中國家」獲得財務的利益。
2005 年,斯特朗在聯合國石油換食物的計畫中(此計畫主要是允許薩達姆·海珊用石油來買食物,以填飽伊拉克窮人的肚子),因為收受一百萬美元的賄款被抓到,宣布辭去聯合國的工作。他隨即引退到北京的一間公寓,與可追朔至毛澤東的中國共產黨領導階層來往交遊。最後,他從北京返回加拿大,於上個月底(11 月 27 日)過世。(譯註:斯特朗跟毛澤東的淵源,來自他的堂姐安娜‧路易斯‧斯特朗(Anna Louise Strong)。安娜‧路易斯‧斯特朗是美國記者,醉心共產主義,曾在延安訪問毛澤東,終生為中共宣傳不遺餘力,死後被封為「中國人民的老朋友」。)
到今天為止,全球的氣候政策仍然由斯特朗的「二十一世紀議程」所形塑。今年二月,UNFCCC 的主任、也是巴黎會議的主辦人、哥斯大黎加的馬克思主義者,克莉斯汀娜‧費哥雷斯(Christiana Figueres),敦促西方「一年要給發展中國家一兆美金」。
然而最大的諷刺是,所謂的發展中國家,在全球最大的二氧化碳排放國——排名第一與第三的中國與印度——率領之下,一點都不想減少自己排放的二氧化碳。要減碳,那就讓西方去減,因為這個「問題」是西方製造出來的。所以,在他甫過世的今日,斯特朗的夢想看起來更加遙遙無期,因為他憑著一股社會主義精神想要幫助的發展中國家,都在扯他的後腿。
聯合國二十一世紀議程(Agenda 21)中文網站:
http://www.un.org/chinese/events/wssd/agenda21.htm
http://www.telegraph.co.uk/…/Farewell-to-the-man-who-invent…
圖為一手打造全球氣候議題的加拿大富豪兼社會主義者莫里斯‧斯特朗(Maurice Strong)。
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